A 2018-as legjobb éttermi vélemények legjobbjai

A legrosszabb ételek a legérdekesebb olvasmányokat jelentik

Írta: Monica Burton
2018. december 19-én 9: 22-kor

A 2018-as év rengeteg panaszt jelentett számunkra, és az éttermi kritika sem volt másképp. Természetesen voltak olyan éttermek, amelyek kiszámíthatóan zavarba ejtették a kritikusokat (lásd Salt Bae Nusr-Et NYC-i fióktelepét, Drake's Pick 6ix-et Torontóban, vagy a Playboy Club reinkarnációját New York-ban), de néhányat a legfájdalmasabb éttermek közül. Az értékeléseket nem a könnyű célpontok inspirálták, hanem azokra az éttermekre reagálva, amelyek valami jó ígéretet ígértek - voltak lehetőségeik!

Idén a Major Food Group nyitott hangot nyitott, David Chang csalódást okozott LA leg legendásabb kritikusának, és nem egy nemzetközi import messze elmaradt a kritikusok elvárásaitól. Éves evő hagyományonként íme egy pillantás a legjobbakra, amit az étteremkritikusok mondtak a legrosszabb étkezési tapasztalatokról. Olvasson tovább egy rendkívül elégedetlen csomó durva szavaiért, a többi eltávolítás mellett. (Bár nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy a huncut londoni kritikus, Jay Rayner valaha is egészségközpontú ausztrál kávézóba kerüljön.)

Pete Wells, Dadong, New York

A New York Times étteremkritikusa, Pete Wells libatojást dobott a várva várt pekingi import Dadongra márciusban. A fő kérdés: a pekingi kacsa ebben a pekingi étteremben gyengéd volt. A hús, írja Wells, „nagyon kevés benyomást tett, eltekintve attól az erős érzékemtől, hogy többnek kellett volna lennie”. Egy jó pekingi kacsa nélküli pekingi kacsaétterem mindenképpen kérdés, de Dadong problémái ezzel még nem érnek véget - a csonka New York-i menü „tele van érkezéskor elhalt ételekkel”, beleértve a túl édes pezsgős-mázolt paradicsomot, ropogósra töltött gombasaláta, amely „nem volt ropogós és nem volt olyan íze, mint a gombának”.

A gyilkosságért: - Lassan, fokozatosan, nagy mentális ellenállással, de mégis menthetetlenül tudatosult bennem, hogy 98 dollárt fizettem egy szinte íz nélküli kacsáért. Száraz is volt.

Jonathan Gold a Los Angeles-i Majordomón

Jonathan Gold néhai Majordomót ismertető LA Times-áttekintése annál is inkább harapós volt, tekintettel a szövegkörnyezetére. David Chang első étterme Los Angelesben az év egyik legnagyobb nyitvatartása volt. A kritikusok az ország egyik legjobb új éttermének minősítették - de nem az Aranynak. A személyes területre kerülő áprilisi áttekintésben (Chang megjelent az Aranyról, az Arany városáról és az Aranyról szóló 2015-ös dokumentumfilmben a Chang csúnya finom Netflix-sorozatának epizódjában volt) Gold vitatja Chang stílusát („Cracked Perfection… with defects annyira nyilvánvaló, hogy inkább jellemzőkként, mint hibákként jelentik be magukat ”, valamint az a tény, hogy Chang véget vetett a szeretett Lucky Peach ételmagazinnak. Arany végül így fogalmaz: "Ez bonyolult - nem vagyok biztos abban, hogy azért jöttem, hogy dicsérjem Caesart vagy temessem."

A gyilkosságért: "Ha rosszul hajtják végre (cérnametélt és kagylót tartalmazó gumicukor, amely feltehetően riff a japán koreai tésztaételnél), ételei csak kulcsból énekelnek."

Tom Sietsema a La Vie-n Rare, Washington DC-ben.

Ritka, hogy a Washington Post kritikusa, Tom Sietsema nulla csillagos értékelést ír, de a La Vie arra kényszerítette, hogy figyelmeztesse az olvasókat, hogy soha ne látogassák meg az éttermet. Nyolc pontban sorolja fel az étterem problémáit, köztük a „józan ész hiánya” és a „csak nevében ceviche”. Sajnálja, hogy a La Vie nem is kaphat olyan alapételeket, mint a Caesar saláta vagy a roston sült osztriga. A Wharf vízparti fejlesztése alatt álló étteremnek lehet szándéka ajánlani, de belül egyáltalán nem derűs: „Kombinálja Las Vegas-ot egy karneváli körutazással, és van elképzelése arról, hogy mire számíthat” - írja Sietsema.

A gyilkosságért: "Jobb, ha otthon van valami a hűtőben, mert az a valószínűsége, hogy itt csatlakozik a Tiszta Plate Klubhoz, ugyanolyan jó, mint ha Omarosa Manigault Newman meghívást kap egy karácsonyi bulira a Fehér Házba."

Ryan Sutton a Bluebird Londonban, New York-ban

Ryan Sutton, az Eater NY kritikusa 2018. évi utolsó éttermi áttekintésében az év legrosszabb új éttermét nyilvánította: a brit import Bluebird London. A New York-i Time Warner Centerben található étterem lelketlen és túlárazott, de ami még ennél is fontosabb, az ételek „nyilvánvalóan rettentőek”. A fish and chips „mocsaras”, a kacsa „blubbery”, és ami a legrosszabb, hogy a steak tartár „annyira irtózatos” Sutton kiköpte egy szalvétába. Ennek ellenére az étterem megbízhatóan tele van, ami zavarba hozza Suttont, főleg, hogy a szomszéd J.Crew „megbízhatóbb kilátást nyújt a Central Parkra ugyanolyan egyszerű környezetben”. Nem meglepő, hogy a kritikus nem ad csillagokat a Bluebirdnek.

A gyilkosságért: A steak tatáron: „A kezdeti íz finom volt, gyorsan követte egy büdös, ammóniaszerű tang. Ez egy olyan aroma volt, amely felidézte a szobahőmérsékletű hamburgerhúst egy élelmiszerboltból, amely elvesztette az áramot. Éreztem, ahogy a szemem felráz, miközben rágtam. Megpróbáltam lenyelni. Úgy éreztem, hogy a teljes emésztőrendszerem felkészül a megtisztulásra.

Jason Sheehan a philadelphiai Louie Louie-n

Jason Sheehan, a Philadelphia Magazine kritikusa nem volt kedves szavával Louie Louie-val kapcsolatban. Úgy hívja, hogy „minden szempontból rossz, ha egy étterem rossz is lehet”, de az ételek még akkor is rosszabbak, mint a személyzet gyenge kiszolgálása, akik „úgy tűnik, bosszantanak, hogy ott kell lenniük”. A zavaros menüben nincs nyertes, de az olasz hálózati és a spanyol alkalmazások keveréke közül talán a legelvetemültebb az „idézet/idézet nélküli„ kacsa hamburger ”. egy pogácsa száraz, nyirkos kacsa confit, amelyet a lapos grillen átmelegítenek egy félig megolvadt brie tábla alatt, és egy „cseresznye-hagymás lekvár” kenje meg, amelynek íze olyan, mint egy maréknyi régi hagyma, amelyet egy Jolly Rancher demi-glace-ben izzasztottak. Sheehan nem ad csillagokat Louie Louie-nak.

A gyilkosságért: "Bár sok szóval tudnám leírni Louie Louie-t, csak ezt fogom mondani: Louie Louie rossz étterem."

Jeff Ruby a chicagói Anago rádióban

Rossz év volt a bevett vendéglők sushi éttermei számára. Jeff Ruby, a Chicago Magazine kritikusa úgy gondolta, hogy a Radio Anago, az Au Cheval mögötti vendéglő sushi-étterme rosszabb, mint egy rossz étterem - "ez túl okos, fényes színlelő olyan emberekből, akik képesek többre" - írja. Nyugtalanítónak tartja a légkört, mint például egy „japán témájú szórakozóhelyen elhelyezett Heineken-hirdetés”. És bár a sushi járható volt, az étterem aláírása szerinti Houji sült csirke "zavaró" volt. Ruby egy egész bekezdést szentel ennek a csirkés ételnek, végül „az év legrosszabb ételének” nevezi. Talán az évtized. ” A jó koktélok ellenére nem ad csillagokat.

A gyilkosságért: - Az aranypelyhek szórása csúf marhaságokat adott. És ez volt a jó rész. A bőrnek rossz volt az íze és avas íze volt, amely beszáradt a kiszáradt húsba, és zsíros érzetet hagyott a számatetőn, amelyet, mint a démoni bohócot, nem lehet elpusztítani.

Hannah Goldfield, Zauo, New York

A New Yorker kritikusa, Hannah Goldfield szerint a japán Zauo étterem, amely arra kéri az étkezőket, hogy szó szerint horgásszanak vacsorájukra, „katasztrófa”. A japán lánc New York-i részlegénél a személyzet minden alkalommal szurkol, énekel és dobot ver, amikor egy vendég halat fog, egy olyan rituálét, amelyet Goldfield „végtelen disztópikus kakofóniának” nevez. De az étel az étterem legnagyobb problémája, és Goldfield szerint a túlárazott hal jelenti az „étterem legnagyobb sérelmét, mind a ragadozó, mind a zsákmány szempontjából”. Megjegyzi, hogy a fürdőszobák a Toto WC-vel az egyetlen világos foltot kínálják.

A gyilkosságért: „Volt-e„ egyszerű íze egy kis édességgel ”? Nehéz volt megmondani, miután a felét szójaszószban csontos péppé főzték, a másik felét sóban rágósra grillezték, és még mindig feje fölött tálalva, fa tétdel támasztva, mint egy nagyszájú Billy Bass énekel."

Mark Kurlyandchick az Empire Kitchen & Cocktails oldalán, Detroit

Mark Kurlyandchick, a Detroit Free Press kritikusa számára az Empire Kitchen & Cocktails nemcsak rossz volt - „csontig banális”. Az amerikai bisztró és bár „úgy fest, mint egy festék-by-number étterem koncepció - a Brooklyn Bar Menu Generator modern detroiti étkezési megfelelője” - írja Kurlyandchick. Különösen azzal foglalkozik, hogy minden felajánlott változat jobb változatban, alig több száz méterre található. És az „offenzivitást” növeli az étterem sajátos helyszíne, „egy kőhajításnyira a hajléktalanszállótól”, így az Empire Kitchen & Cocktails étterme úgy érzi magát, mint „a Detroiter régóta zajló, valós időben játszó rémálma”.

A gyilkosságért: Hasonló éttermekkel összehasonlítva: "A birodalom üreges visszhangja, amely visszaveti az elhalványult, szén-másolt változatot, amely nem kockáztat és kevéssé járul hozzá Detroit éttermi párbeszédéhez."

Jay Rayner a Farm Girl Cafe-ban, London

Az éles vélemények annyira márkásak Jay Rayner számára, hogy egyszemélyes show-kká változtatta őket, és így ez a lista nem lenne teljes a Guardian kritikusának legalább egy válogatása nélkül. Márciusban az egyvonalasak királya bejutott a Farm Girl Cafe harmadik helyére, amely „holisztikus és egészséges” megközelítést alkalmaz az ausztrál kávézókultúrában.

Rayner vitatja a „szőke csípős Chelsea-nőkből, akik csak türelmetlenek az intoleranciáktól”, a teret - „olyan, mint egy parasztház rajzfilmváltozata, ahogy azt valaki elképzelte, aki még nem volt ilyenben” - és természetesen az ételeket . Az articsókaétel „hosszú vasárnap délután illata van valaki túlmelegedett külvárosi előszobájában”, a jackfruit tostadák pedig „rostos gubancok, amelyek a fogaidba akadnak egy erőszakos, savas guacamole iszap tetején”. Rayner reméli, hogy a húsételek sikeresebbek lesznek, de sajnos azon kapja magát, hogy szemügyre veszi a vendég kedvence Yorkshire terrierjét: "Csak add át, engedd meg, hogy hozzáférjek a grillhez, és öt percet" - írja.

A gyilkosságért: „Van V vegán. Van gluténmentes GF. Van DF for Dairy Free. Azt hiszem, hiányolnak néhányat. Legyen TF a Taste Free és JF for Joy Free, valamint AAHYWEH az All Remény elhagyása érdekében, ti, akik ide beléptek. ”

Említésre méltóak

Robert Sietsema a New York-i Sorbillón

New York lehet, hogy tele van pizzával, de a város mégis alig várta Gino Sorbillo olasz pizza-csillag első éttermének megnyitását. De míg az Eater NY kritikusa, Robert Sietsema megítéli az olcsóbb süteményeket, amelyeket érdemes megrendelni, az „unalmasan hosszú” menü egyéb elemei „szörnyűek”. Egy csillagot ad neki. A gyilkosságért: "Senki sem mondta a recept fejlesztőjének, hogy az amerikaiak nem nagyon szeretik a kicsi, elavult borsót a tésztájukban."

Parker Hall Ouibarban, Portland, Oregon

Nyilvánvaló, hogy a Willamette Week Parker Hall-ja sokkal szórakoztatóbban írta az Ouibar + Ktchn (igen, ez a tényleges helyesírás) véleményét, mint evett és ivott a portlandi bárban. A dekoráció „fluoreszkáló hellscape” és egy koktél „elsöprő hangokat kínál Robitussinról és dörzsölő alkoholról”. Megjegyzi: „Az étel ugyanúgy megterhelő.” A gyilkosságért: - Senki ne fizessen ennyi pénzt, hogy szomorú legyen.

Lesley Chesterman a 701-es sörözőben, Montreal

Egycsillagos értékelésben a Montreal Gazette kritikusa, Lesley Chesterman megállapítja, hogy a Brasserie 701 szálloda étterem alig több, mint egy közepes szálloda étterem. Az előételek ízét „újramelegítették”, a lazac túlsült, egy desszert pedig „unalmas, száraz és körülbelül olyan emlékezetes volt, mint Justin Timberlake Super Bowl félidei előadása”. A gyilkosságért: "A McDonald's az ár egyharmadával jobb munkát végez."

Mike Sula a 16. teraszon, Chicago

A Chicago Reader kritikusa, Mike Sula a Trump International Hotel Terrace 16 étterem áttekintésén vitatkozott. Tavaly úgy döntött, hogy nem éri meg kiadványának pénzét "egy bizonyítottan hazug, megbánatlan rasszista tulajdonában lévő étteremre költeni, és beismerte a szexuális bűnözőt". De most, hogy az étterem olcsóbb, nyugodtan jelenthetett egész sült csirkét, amelyet csak „feltört és ütött-csontozott csirkemellel” készítettek, valamint számos olyan étellel együtt, amelyektől „megtagadták a só segítségét”. A gyilkosságért: "Nem vagyok annyira dögös a Trump Derangement-szindrómától, hogy ne tudnám objektíven azonosítani, hogy milyen rossz értéket képvisel az ételek a 16. teraszon. A chicagóiak a földön csak a hiányzó okból hiányoznak, a látvány a megszállt területről."