Amit egy pestis alatt eszünk

Az elmúlt hónapokban az amerikaiak megújult hévvel fogadták a kényelmi ételeket. De ez nem az első eset, hogy a kulináris szokások megváltoznak egy járvány során.

york

Írta: Michael Snyder

A „Dekameron”, Giovanni Boccaccio olasz író 14. századi mesegyűjteményének kimenetén tíz fiatal nemes - hét nő és három férfi - csoportja elmenekül a Firenzében végigsöpört „halálbetegség” elől, és utat tör magának. a toszkán dombok között újratelepített országba. "Nagyon mérsékelten használják a legkényesebb válogatásokat és a legfinomabb borokat, és kerülik az inkontinencia hiányát" - írja Boccaccio John Payne fordításában gondtalan, 10 napos idilljükről: "zenével és más eltereléssel tartózkodnak soha nem szenvedik meg magukat, hogy beszéljenek senkivel, és ne válasszanak híreket a halál vagy a beteg nép nélkül. " A „fehér ruhával és főzőpohárral borított, ezüst színűnek tűnő asztalokról” ebédeltek. A nap általános orvosi bölcsessége szerint fenntartották magukat, amely szerint a vidám kedélyre van szükség a pestis távol tartásához, mint a megfelelő fajtához. élelmiszer.

MÁRCIUS óta újságok, magazinok, életmód-weboldalak és természetesen a közösségi média hírcsatornái duzzadtak a focaccia és a kovász, bab és erjesztő, fényes bőrű csirkék és a zsírosra vágott edénysültek képeivel: gazdag, zamatos ételek, amelyek leginkább részben Boccaccio felismerhette. A növényi főzés irányába tett legutóbbi elmozdulás és a butikus étrendi korlátozások fellendülése után - például a gluténmentes termékek értékesítése az elmúlt évtizedben óriási mértékben nőtt, míg az elmúlt években hatalmas beruházások történtek a technológiával táplált húspótlások terén. - ezek a képek feltűnőek az úgynevezett „tiszta” étkezés dogmáival szembeni nyilvánvaló közönyükben. Az új koronavírus-válság kényelmi ételei kirobbanó testiségükben gyakorlatilag középkoriaknak tűnhetnek, különösen az egészségügyi trendek felemelésében a kényelem mellett.

Az ilyen kényelmi ételek, az angol-amerikai étkezési kultúra domináns paradigmája szerint, szinte mindig rosszak számunkra - balzsamot jelentenek a léleknek, de soha nem arra, amire a testnek szüksége van, legalábbis táplálkozási szempontból. De van benne egy paradoxon: a középkori Európában, mint napjainkban a világ számos étkezési kultúrájában, a kényelem és az egészség elválaszthatatlanok voltak; az öröm és az ismertség a test egyensúlyának megőrzéséhez szükséges iránymutatások között szerepelt, amely elképzelés a nép gondolkodásában is fennmaradt akkor is, amikor az orvostudomány átalakult az évszázadok során.

De az változott, hogy sok európaiak és amerikaiak kapcsolatba léptek-e testükkel betegségen kívül. Ugyanazok a felvilágosodás-eszmék, amelyek politikai forradalmakat hoztak, és a másik oldalon az európai felsőbbrendűség alapjaként igazolták a gyarmatosítást, mint feltételezett biológiai imperatívumot, később átdolgozták, hogy az arisztokrácia hogyan vacsorázott: Kurzusos étkezések, ahol minden étkező ugyanazt fogyasztotta egyszerre, hatalmas banketteket váltott fel, ahol mindenki az alkotmányának leginkább megfelelő ételt választotta. Később, a 19. században, a kémia terén elért áttörések és a baktériumok, mint a betegség vektorának felfedezése, az embereket zsírok és fehérjék agglomerációira bontották. "Önnek már nem volt joga arra, hogy véleményt nyilvánítson arról, amire a teste szüksége van: tudományos tényre van szükség" - mondja Rebecca Earle, a Warwicki Egyetem ételtörténésze. - És az étvágyad csak a táplálkozástudomány szempontjából jelent problémát.

Ugyanez a mérvadó hozzáállás a 20. században is fennmaradt diétakultúra formájában, amely még mindig az erkölcsi betegség jeleként kezeli a „rossz” testet. A HIV/AIDS járvány kezdeti napjaiban a meleg közösség asszimilációs szárnya hasonló filozófiára támaszkodott, emlékeztet az oaklandi székhelyű élelmiszeríróra, John Birdsallra, aminek az az érve, hogy ha jól étkezik, ez megakadályozza a fertőzést . A tágabb értelemben vett kultúra, a hedonizmus ragaszkodott ehhez a csapáshoz a meleg embereken; a takarékosság zsírtalan makrobiotikus étrend és az akkor kialakuló amerikai vegetarianizmus formájában megakadályozhatja.

A queer mozgalom radikálisabb oldala ugyanakkor ragaszkodott ahhoz, hogy az ízlelés öröme megmenthesse a furcsa testeket, ahogyan a szexuális élvezethez való jog igénylése megmentette a lelküket is. 1990-es évekbeli főzőrovatában „Hízz meg, ne halj meg!” Közel egy évtizede megjelent a sötét humoros San Francisco-i „Beteg Pariah News” c. filmben, az aktivista, Beowulf Thorne, Biffy Mae álnéven írva gabonaféléket, mézeskalácsos pudingokat és thai curry-t adott elő. ugyanaz a lelkesedés, amelyet Rush a húsleveseknek és a gyenge teának tartott. Ahogy Jonathan Kauffman a Hazlitt című közelmúltbeli cikkében írta, Thorne „gúnyolta az AIDS-ben szenvedőknek forgalmazott táplálék-kiegészítőket, és Bisquickbe hajolt, ízlése váltakozva kozmopolita és egyenesen a dobozból megnyugtató”.

De bár a főzés számtalan otthonban kényelmet és értelmet hozott, a világszerte tapasztalható jelentős különbségekre is rávilágított. A Michigani Egyetem Közegészségügyi Iskolájának egyik legutóbbi tanulmánya azt mutatta, hogy a március végén megkérdezett 1500 alacsony jövedelmű amerikai háztartás 44 százaléka már élelmezésbizonytalanságot tapasztalt. Mexikóban, ahol egy névleg baloldali elnök azt javasolta, hogy a szemét helyett egészséges ételek fogyasztása megakadályozhatja a fertőzést, kereskedők tucatjai haltak meg Latin-Amerika legnagyobb nagykereskedelmi termékpiacán. Indiában milliók éheznek, amikor falvakból menekülnek a városokból, még akkor is, amikor a kormány soha nem látott mennyiségű gabonát halmozott fel. A korábbi járványokhoz hasonlóan a Covid-19 is gyorsabban és nagyobb számban ölte meg a szegényeket. Ha azok az ételek, amelyekre vágyunk és főzünk, egy középkori lakomára emlékeztetnek, talán azért, mert társadalmunk végig középkori volt.

Ennek ellenére a buborékos pestis minden borzalma ellenére nem volt apokalipszis - és Európa középkora valójában nem a sötétség vagy a pangás időszaka volt. Tízmilliók tragikus halála Európában olyan munkaerőhiányt okozott, amely több mint egy évszázad alatt lehetővé tette a munkásosztály számára, hogy magasabb béreket követeljen, szerény családi vagyont gyűjtsön, sőt megváltoztassa az étrendjét, beépítve a korábban hozzáférhető húst. csak az arisztokráciának. A 15. század hirdette Európa első kiadott szakácskönyveinek elterjedését, mivel a középkategóriás emberek megpróbálták utánozni az arisztokrácia főzését, olyan fűszerekkel kiegészítve, mint például szegfűszeg, galangál és hosszú paprika, amelyek korábban elérhetetlenek voltak. A reneszánszhoz gyakran kapcsolódó újítások az évszázadokkal ezelőtt megindult politikai, oktatási, művészeti és filozófiai forradalmakból fakadtak, amelyeket gyakran ugyanazok a kereskedelmi és kulturális cserék inspiráltak és tápláltak, amelyek elsősorban a betegségek terjedését segítették elő.