John Curtas lévén

„Konyha az atomi ragaszkodásnál magasabb konyhával” - olvasható egy friss címsorban. A cikk elsősorban azt kérdezte, hogyan lehet előkelő éttermet közvetlenül a búvár bár mellett? A darab lényege, ha volt pont, olvassa el, mintha a szerző reklámcsontot dobna egy helyre, ahol azt szeretné, ha kilépne a divatos dolgokból.

De a lényeg Az Atomic konyhája nem divatos, hanem egyszerűen jó. Nem hamburger és sült krumpli, de jóízű, érdekes jó - az a fajta szakács által vezérelt jószág, amely Bostonból San Diego-öbölig gasztrobuszokba csomagolja őket. Az a fajta kiválóság, amely még mindig küzd a közönség megtalálásáért Las Vegasban.

És a küzdelem valóságos. Mert az emberek azzal küzdenek, hogy itt fizetni kell a jó ételért. A tömegesen előállított franchise-ételek és a lélektelen bevásárlóközpontok a legalacsonyabb versenyre késztetik az árképzést, ami a helyi éttermeket a folytatásban háttal teszi. (Bárcsak lenne egy dollárom minden alkalommal, amikor valaki azt mondja nekem: „Miért kellene 20 dollárt fizetnem azért, amit 15-ért kaphatok ____-nál?”) Még akkor is, amikor a rettenthetetlen gasztronauták helyet foglalnak keblükön (Eszter Konyhája, Veréb + Farkas, EATT), nincs elég, hogy körbejárják őket.

Las Vegas városa szerint egy élénk belváros kritikus tömegének eléréséhez 50 000 kereső emberre van szükség. Jelenleg a szám 5000 körül van. Isten áldja meg őket (mind a várost, mind a lakókat), mert mindent megtesznek azért, hogy élénk társadalmi, kulturális és gasztronómiai életet teremtsenek Charleston és a Fremont Street között, de csak annyi diszkrecionális jövedelem van, amelyet az 5K-s emberek eloszthatnak a figyelmükért versengő éttermek.

A valódi kérdés ebben áll: Vajon elég sok ember akar-e valódi éttermet az East Fremont Street-en? Nem ujjlenyomat, nem egy másik koktélbár, és ne adj isten, egy újabb kényelmetlen, hangos fasz csípő hangout - hanem egy igazi földszinti bár/étterem, amely jó italokkal kínálja az ételeket. Tudod, ahogy a felnőttek étkeznek.

Elemezzük az adatokat (próbáljuk meg megválaszolni) ezt a kérdést. És az „adatok elemzése” alatt azt értem, hogy megosztom az agyamból lázasan fakadó véleményeket, amikor ezeket a szavakat gépelem.

A Kitchen at Atic két évvel ezelőtt kezdődött az Atomic Liquors kiegészítőjeként - egy üde-hűvös, laza koktél-/sörbár (fent), a Millennials állandó ügyfélkörével és az Xrs generáció csepegésével. A legtöbb Millennial-hoz hasonlóan az AL-ban élő emberek fele úgy néz ki, mintha valamilyen céllal lennének (minőségi beszívás, összekapcsolás), míg a többiek úgy tűnnek, mintha megjelentek volna, mert a „gramm azt mondta nekik. Az AL tömegének nagy része úgy néz ki, mintha inkább otthon tárgyalná a söröket és a sós söröket, mint a hamachi crudo finom pontjait, vagy egy joghurtos-gyógynövényes vinaigrette pikantériáját, amikor a friss angol borsó lágyszárúságát játssza le.

Az Atomic Liquors egy régi bár volt, amelynek hat évvel ezelőtt új életet adott a tulajdonos Lance Johns. Megőrzi annak a helynek az érzését, amelyet Charles Bukowski a 60-as években hazahívhatott, de kézműves koktéljai és PhD sörprogramja inkább egy lerobbant jalopihoz hasonlít, fényes új turbófeltöltős motorral a motorháztető alatt. Számos szinten működik - régi Vegas ikon, új Vegas hangout - és lelkesen követi mind a helyieket, mind a turistákat.

A TKAA az AL szomszédságában található, fényes felújított helyen lakik. Egy előző életében benzinkút volt. Jelenlegi inkarnációjában egy karcsú és kissé hideg ipari térként fog feltűnni - legfeljebb 50 méterre a szomszédos szomszédtól. Az inkongruitás két különálló univerzumban létező két, egymáshoz csatlakozott testvérnél rejlik. Az AL-nál iszol; a TKAA-nál az étel a csillag. És elég csillag, még akkor is, ha a szomszéd részegek nem tudják.

A menü az összes megfelelő négyzetet kijelöli, mint rendeltetési étterem - velő, hosszú bab, pácolt hal, árutálca, kézműves zöldség - a konyha kreativitására utaló előételekkel és a vezetési pont vezetésével a pont hazavezethető. A babokra, vagy a hideg uborka/szőlő gazpacho-ra fordított figyelem a főzés új szintjét hirdeti a belváros számára, és egy egész hal piaci áron történő felajánlása merész lépés a még mindig üres tételekkel és tetoválószalonokkal teli környéken.

A reszkető velő csillogó gombjai ugyanolyan idegenek az East Fremont Street-től, mint egy fogakkal ellátott kurvák, de el fogja felejteni, hogy hol van, miközben ezeket a zsírfehérje-ékszereket lecsapja a velük felszolgált pompás, diós pirított kenyérre. Lehet, hogy a grillezett halloumi sajt sem illik a szomszédságba, de a nyikorgó táplálék négyként előételként nagyon jó lesz. A nyers tenger gyümölcsei manapság mindenhol megtalálhatók, de a crudo, vagy sűrűbb, pácolt, csíkos basszus könnyű és ütős csomagolású - akár chili mésszel, akár szumac és sherry ecettel.

(Mennyire zöld volt a salátám? Elég fagyos zöld.)

„Tavasz jött ki” - ezek a szavak táncoltak a fejemben, miközben végigfutottam a tavaszi borsó salátának (fent) nevezett ropogós zöldség zűrzavarában, míg a „kagyló a zenekar legyőzéséhez” volt a mantrám a grillezett, édes kagylók színes tömbjéhez. zsemlemorzsával matt és Fresno chilivel (alul). A legkevésbé elfogyasztott ételeket tartalmazó lexikonomban a nyers zöldségsaláták valahol a matt cupcakes és a nyúlós hummus között helyezkednek el, de azon kaptam magam, hogy ezeknek a csattanós zöldeknek minden egyes falatán fúródom. A kagylók önmagukban egyszerűen egy osztályba tartoznak. A sült kéthéjak jobb változatát nem találja, sem a szalagon, sem azon kívül.

Sok gasztropubban, minél nagyobb a formátum, annál rosszabb lesz az étel - a nagy fehérjékből hiányzik a magas koncepciójú csipeszesételek szexikussága néhány szakács számára. Nem úgy az újonnan telepített vezető séf, Jackson Stamper, aki úgy tűnik, ugyanolyan figyelmet szentel a serpenyős karfiol steaknek és a grillezett kardhalnak, mint kezdőinek. Tetszett az elődjének étlapja, de az ételek most koncentráltabbnak érzik magukat, és a szétterítés szebb.

Nagyfiúi közül a legnagyobb a Creekstone Farms száraz idős bordaszeme (az oldal tetején). Az ára unciánként van, és körülbelül 80 dollár elegendő ásványi anyagú, megfelelően tárolt kormányzót kap négy éhes lélek táplálásához. Lehet, hogy nincs benne a szuper-öreg marhahús vas-y tang és Roquefort-szerű zingje, de ettől jobb mérföldön belül nem talál jobb steaket.

És akkor ott van a rummal sült karaj (fent) - a sertéshús tömörített tömörítése olyan zamatos és sós, hogy átgondolja az előítéleteit az általában unalmas előétel ellen. A brokkoli rabe, a rum jus és a mustármag egészíti ki a képet, és kísértésbe eshet, hogy legelész egy másikra, amint eltűnik.

A desszertek elemesebbek és kevésbé szakácsok, mint az ízek. A felépített almás pite régi színvonalon szép csavar, és a Guinness csokoládé torta (alul, valójában inkább egy sűrű, lakkozott brownie) reflexszerűen csiszolja, minden általános étrendi értelem ellenére.

Úgy tűnt, hogy visszahívták a sör- és borlapot, de még mindig érdekes és jó árú - valószínűleg nem elég egy igazi oenofil számára, de az ügyfélkör számára minden bizonnyal így van. Nem zavarom a legfelső polc koktéljainak dicséretét, mert egy rossz vegyes italt most nehezebb megtalálni Las Vegasban, mint egy jó kevert italt.

Két év múlva úgy tűnik, hogy a Konyha sikeresen elért. A tehetség megvan, és a főzés is megvan, de vajon elég lesz-e? Itt van egy étterem, amely szinte mindent jól csinál - a bártól a kiszolgáláson át a dekorációig és az ételekig. Meg fogja találni a közönségét? Van-e elég közönség a megtaláláshoz? A Publicus az utcán (a város legkellemesebb helyével) folyamatosan tele van. Úgy tűnik, Hatsumi (kőhajításnyira az utca túloldalán) otthoni futást ért el. De egyikük sem hagyományos, háromfogásos étterem. A Millennials (az egyetlen ügyfél, aki a belvárosban számít) készen áll arra, hogy befogadja ezt a helyet?

Ki tudja? Túl sokáig voltam ennél jóslatokhoz. Azt tudom, hogy Las Vegas állandó harcban áll önmagával. A szakácsok, tulajdonosok és az ételek szerelmesei - olyan emberek, akik nagyon törődnek azzal, amit a szájukba adnak - nagyon szeretnék, ha a belváros egy újabb Seattle vagy Denver lesz ... de néhány nap körülnéz, és rájön, hogy alig verjük meg Bakersfieldet.

Újabb fellendülés közepén vagyunk, hogy biztosak legyünk benne, és East Fremont és a Művészeti Negyed most mindenki radarján van. Lesz-e elegendő ügyfél ahhoz, hogy nemcsak a TKAA-t, hanem mindezeket a vállalkozásokat fenntartsák? Vagy lesz-e visszafejlődés az átlaghoz?

Las Vegasnak nincs szüksége több átlagosra. (Erre szolgál Henderson.) De a középszerűség továbbra is az, ami elad. Csak az idő fogja megmondani.

(Az alkalmazások 15 és 20 dollár között mozognak; a hálózat 25–30 dollár; az oldalak pedig 6–8 dollár. A vacsora két embernek egy pár itallal kb. 125 dollár körüli lehet. A bordaszem legalább 30% -kal kevesebb, mint amennyit fizetne egy hasonló vágásért a Strip, és minden fillért megért.)