A Vogue korábbi szerkesztője: Az igazság a nulla méretről

Számos divatszerkesztő megragadja a sztereotípia fenntartását ... és gyakran maguk is étkezési rendellenességekkel küzdenek - mondja Clements. Fotó: Leon Neal/AFP/Getty

szerkesztője

Számos divatszerkesztő megragadja a sztereotípia fenntartását ... és gyakran maguk is étkezési rendellenességekkel küzdenek - mondja Clements. Fotó: Leon Neal/AFP/Getty

A divatmagazinok és a divatipar legvitatottabb aspektusai a modellek. Pontosabban, milyen fiatalok és milyen vékonyak. Ez egy olyan téma, amely továbbra is végtelen vitát vált ki a sajtóban és a közösségben. Az Australian Vogue szerkesztőjeként folyamatosan kikérték a véleményemet ezekről a kérdésekről, és a magazinban készített képeket alaposan megvizsgáltuk. Ez bizonytalan téma, és a felszín alatt sok kellemetlen igazság van, amelyeket nem vitatnak meg és nem ismernek el nyilvánosan.

Amikor az 1980-as évek végén kezdtem el először modellekkel foglalkozni, általában egy helyi lányokból merítettünk, akik természetesen akaratosak és karcsúak voltak, ragyogó bőrűek, fényes hajúak és rengeteg energiával bírtak. Ebédeltek, biztosan takarékosan, de ettek. Nem voltak bőr és csontok. Azt hiszem, senki sem hiszi, hogy a modell bármit megehet, amit akar, nem gyakorolhat, és továbbra is hibátlan 8-as méretű maradhat (kivéve, amikor nagyon fiatalok), így bármilyen rendszert is követtek ezek a lányok, az egészséges volt.

De kezdtem felismerni azokat a jeleket, amelyek szerint más modellek különböző módszereket alkalmaznak a karcsúság érdekében. Egy amerikai modellt öltöztettem egy szépséglövésre, és hegeket és varasodásokat vettem észre a térdén. Amikor róluk kérdeztem, azt mondta: - Ó, igen. Mivel mindig olyan éhes vagyok, nagyon elájulok. Normálisnak tartotta, hogy minden nap elájul, néha többször is.

Egy másik felvételen az egyik legjobb ausztrál modellel csevegtem ebéd közben. Éppen Párizsba költözött, és egy kis lakást osztott meg egy másik modellel. Megkérdeztem, hogy megy ez. - Valójában sok időt kapok egyedül - mondta, és a salátáját választotta. "Lakótársam" fitt modell ", ezért sokszor kórházban van cseppenként." Az illeszkedő modell az, amelyet a legjobb dizájner műhelyekben vagy munkateremekben használnak, és az a test, amely körül a ruhákat tervezik. Félelmetes, hogy a kollekció kiindulópontjaként használt ideális testformának az éhezéstől számított kórházi küszöbön álló nőnek kell lennie.

Minél tovább dolgoztam modellekkel, annál inkább nyilvánvalóvá vált az ételhiány. A cigaretta és a diétás koksz diétás alapanyag volt. Néha látni lehet az anorexia árulkodó jeleit, amikor egy lánynak könnyű fuzz keletkezik az arcán és a karján, miközben teste azért küzd, hogy meleg maradjon. Egész életem során soha nem hallottam egy modellt, hogy "meleg vagyok", még akkor sem, ha bundába tekerted és a sivatag közepére tetted.

A társadalmat érthető módon aggasztják a testkép és az étkezési rendellenességek, valamint a divatnaplókon keresztül a fiatal nőknek küldött veszélyes és irreális üzenetek. Amikor arról van szó, hogy kit kell hibáztatni a túl vékony modellek ábrázolásáért, a magazinszerkesztők közvetlen tűzvonalban vannak, de ennél összetettebb. A "fit" modell elindítja a divat folyamatát: a tervezői ruhák egy élő, házon belüli csontváz köré jönnek létre. Kevés tervező rendelkezik kanyargós vagy vékony modellel. Ezeket a kollekciókat aztán a kifutóra küldik, magas, tűs vékony modellek viselik, mert a tervező így akarja látni a ruhák esését. Olyan casting rendezők és stylistok is részt vesznek benne, akiknek van elképzelésük arról, hogy milyen nőt kívánnak viselni ezen ruhákban. Valami furcsa oknál fogva úgy tűnik, inkább fiatalnak, csikósnak, 6 láb magasnak és felépült fiúként szeretnek lenni.

"Nagyon elszörnyedtem, amikor hallottam, mit takar az ipar" ... Kirstie Clements, a Vogue Australia korábbi szerkesztője. Fotó: Anthony Reginato/Newspix/Rex

Túl egyszerű a nőgyűlölő férfiakat hibáztatni, bár egyes esetekben úgy gondolom, hogy a kritika megérdemelt. Van néhány férfi divattervező, akit személyesen szeretnék megfojtani. De sok női divatszerkesztő örökíti meg a sztereotípiát, olyan nők, akiknek gyakran súlyos étkezési rendellenességeik vannak. Annyira elkapják a rémületet, hogy a ragyogó ruhák hogyan néznek ki a 4-es méreten, nem látják az üzenetben rejlő veszélyt. Nem tagadható, hogy vizuálisan a ruhák jobban esnek egy vékonyabb keretre, de van vékony, majd ijesztő sovány.

Annak ellenére, hogy tiltakoznak azok a nők, akik felismerik annak a veszélyét, hogy bármely testtípust "tökéletesnek" ábrázolják, a helyzet nem javul. Ha visszatekintünk a szupermodellek mámorító napjaira a 80-as évek végén és a 90-es évek elején, akkor az olyan szépségek, mint Cindy Crawford, Eva Herzigová és Claudia Schiffer pozitívan gömbölyűnek tűnnek a mai szilvákhoz képest. Az elmúlt három évben volt olyan időszak, amikor a kifutópályákon lévő lányok közül néhány olyan fiatal és vékony volt, és az általuk modellezett cipők olyan magasak voltak, hogy ez barbárnak tűnt. Rettegve és aggódva néztem volna a konfekciókat az ülésem szélén. Nem vagyok kényelmesen tanúja a tinédzsereknek az összeomlás pillanatában

Cindy Crawford 1999-ben… görbe a mai silphez képest. Fotó: Graham Whitby-Boot/Sportsphoto Ltd.

A bemutatók után a gyűjtemény elérhetővé válik a sajtó számára, hogy felhasználhassa hajtásaikat. Ezekkel a mintákkal mindannyian dolgozunk, és nyilvánvalóan akkora méretűek, mint a kifutón viselő modellek. Így egy stylistnak olyan modellt kell leadnia, aki beleillik ebbe az apró méretbe. És a 90-es évek eleje óta kisebbek lettek. Olyan couture ruhák érkeztek Európából, amelyek annyira csekélyek, hogy hasonlítanak a keresztelő ruhákhoz. Nagyobb minták nem állnak rendelkezésre, és a tervező valószínűleg nem érdekli, hogy nagyobb nőkön láthassa ruháikat. Sok nagy divatcímke el van ragadtatva a 14-es méret gyártásának gondolatától, és biztosan nem szeretnék, ha azt a glossiák oldalain jelenítenék meg.

Vogue-szerkesztőként azon a véleményen voltam, hogy nem feltétlenül kell minden kiadásban megjelölnünk a 14 plusz méretű modelleket. Ez egy divatlap; bemutatjuk a ruhákat. Meggyőződésem, hogy az intelligens olvasó megérti, hogy a modellt azért választják, mert jól viseli a ruhákat. Van, amelyik divat egy kanyargósabb lánynak felel meg, van, aki nem. Nem látok problémát egy egészséges, tónusú, ausztrál 10-es méret bemutatásával [UK 8-10]. De ahogy a kifutópálya-minták mérete kisebb lett, a 10 már nem volt opció, és a lányok drasztikusan diétáztak, hogy maradjanak a játékban.

Ez a végső ördögi kör. Az a modell, aki néhány kilót hízik, nem tud minta méretbe kerülni egy öntvényen, és megdorgálja az ügynöksége. Fogyókúrázni kezd, lefogy, és mindenki dicséri, hogy milyen jól néz ki. De ahelyett, hogy ennél a súlynál maradna, és ésszerű étrenddel és testmozgással próbálná fenntartani, úgy gondolja, hogy a nagyobb fogyás még kívánatosabbá teszi őt. És senki sem mondja meg neki, hogy hagyja abba.

Azoknak a lányoknak, akik nem tudják diétázni a mellüket, műtéti csökkentésekre kerül sor. Ezután veszélyes magatartásmintákba lépnek, amelyeket az ipar - sokkolóan - a kurzus parjának kezd elfogadni. Volt egy kifejezésünk erre a spirálra az irodában. Amikor egy Ausztráliában jó munkát végző modell két méretben éheztette magát, hogy bekerülhessen a tengerentúli műsorokba - a nemzetközi karrier első lépése -, akkor az irodában azt mondtuk, hogy "vékony Párizs" lesz. Ezt a kétes eredményt általában hangulatváltozások, rendkívüli fáradtság, mértéktelen evés és néha önkárosítás kísérte. Mindent arra törekszünk, hogy beleférjen egy Balenciaga mintába.

Nem minden modellnek van étkezési rendellenessége, de azt javaslom, hogy minden modell nem eszik annyit, amennyit szeretne. 1995-ben egy kedves orosz modellt készítettem egy párizsi stúdiófelvételre, és észrevettem, hogy délután közepéig nem evett semmit (mi mindig gondoskodtunk). Energiája halványult, ezért azt javasoltam, álljunk meg, hogy harapjon egyet. Megrázta a fejét, és így válaszolt: "Nem, nem. Az a dolgom, hogy ne egyek." Ez volt az egyetlen mondat, amelyet tudott angolul mondani.

Néhány évvel később egy másik orosz lányt, aki szintén éhezett, lefoglaltunk egy marrakechi kirándulásra. Amikor a csapat éjszaka kiment vacsorázni, nem rendelt semmit, de akkor az éhség megszabadult tőle, és apró ételdarabokat szedett le mások tányérjáról. Sok utazás alkalmával láttam. A modellek valahogy racionalizálják, hogy ha nem rendeltek semmit, akkor nem igazán vették fel a kalóriákat. Alvás előtt elmondhatják az ügynökségnél foglalójuknak, hogy csak salátát fogyasztottak. Az utazás végére nem volt energiája még ülni sem; alig tudta kinyitni a szemét. Valójában egy szökőkút mellett feküdtünk le, hogy megszerezzük az utolsó lövést.

2004-ben, egy divatszezonban, amelyben a lányok várhatóan különösen csontvékonyak voltak, New Yorkban ebédeltem egy vezető ügynöknél, aki bizalmasan fejezte ki aggodalmát velem kapcsolatban, mivel nem akart ő lenni az, aki leleplezte a összeesküvés. - Nagyon komolyra fordul - mondta a nő. Leengedte a hangját, és körülnézett, hátha hall valaki a közeli asztaloknál. "A legjobb casting rendezők azt követelik, hogy vékonyabbak és vékonyabbak legyenek. Négy lányt kórházba viszek. A többiek közül pedig néhányan szövetek elfogyasztásához folyamodtak. Nyilvánvalóan megduzzadnak és megtöltik a gyomrod."

Rémülten hallottam, mit takar az ipar, és bűnrészesnek éreztem magam. Mindannyian bűnrészesek voltunk. De tapasztalatom szerint gyakorlatilag lehetetlen elérni, hogy fotós vagy divatszerkesztő - férfi vagy nő - tudomásul vegye a nagyon vékony lányok használatának következményeit. Nem akarják. Számukra mindez a fénykép drámájáról szól. Meggyőzik magukat arról, hogy a lányok csak genetikailag vannak megáldva, vagy energikus jógázással és goji bogyók fogyasztásával érték el.

A poggyászkarusszelnél voltam egy divatszerkesztővel, aki egy utazás után begyűjtötte a csomagjainkat, és észrevettem, hogy egy nő áll a közelben. Ő volt a legfájdalmasabban vékony ember, akit valaha láttam, és a szívem kiment hozzá. Rámutattam a szerkesztőre, aki alaposan megvizsgálta a szegény nőt, és azt mondta: "Tudom, hogy szörnyen hangzik, de szerintem nagyon jól néz ki." Az iparágban elterjedt az érett nők ilyen szintű testzavarai.

A magazin korai éveiben nem volt minimális korhatár a modelleken, és voltak olyan esetek, amikor 16 év alatti lányokat használtak. Szerkesztőségem alatt a divatiroda új kedvenc modellt talált - Katie Braatvedt, 15 éves új-zélandi származású. Vállalkozásunk alatt állt: az volt az elképzelés, hogy a Vogue karrierjük elején ápolja és védi a lányokat. De 2007 áprilisában lefuttattam Katie borítóját, a faházban álló Alex Perry ruhát viseltem, és viharos tiltakozást kaptam az olvasóktól és a médiától, azzal vádolva minket, hogy gyermekeket szexuálissá tettünk. Bénán vitattam a kérdést, azt állítva, hogy a fényképek ártatlanok és elbűvölőek voltak, de végül teljes szívemből kellett egyetértenem az olvasókkal. Ostobának éreztem magam, még ha megpróbáltam is igazolni. Azonnal olyan politikát indítottam el, hogy 16 évesnél fiatalabb modelleket nem alkalmazunk. A Nemzetközi Vogue azóta elindította az Egészségügyi Kezdeményezés nevű projektet, amelyet az amerikai Vogue főszerkesztője, Anna Wintour kezdeményezett, és amely megtiltja a 16 év alatti modellek használatát. és ígéretet tesz arra, hogy nem fogják használni azokat a modelleket, amelyekről tudják, hogy étkezési rendellenességekben szenvednek. Az első rész a rendőrségen. A második megvető ostobaság, mert ha nem figyeled étrendjüket 24/7, egyszerűen nem lehetsz biztos benne.

„Megdöbbentő figyelni azt a tiszteletet, amelyet az emberektől parancsol”… Anna Wintour. Fotó: Astrid Stawiarz/Getty Images

Ezekben az években nem volt kapcsolatom Wintour-val, és néhány alkalommal, amikor bemutattak minket, tapintható volt a froideur-érzete. Megdöbbentő figyelni, milyen tiszteletet tanúsít az emberek iránt. Úgy tűnik, létezik valamiféle pszichológiai állapot, amely a látszólag józan és sikeres felnőtteknek meghajlik. Ez nem csak a tisztelet, hanem valami más is. Az emberek valójában félni akarnak tőle, ezért kötelezi. Miután találkoztak velem, az emberek gyakran mondták: "Olyan kedves és rendes vagy" - gondolom gyakran csalódás árnyalatában, azt kívánva, bárcsak egy kicsit olyan lennék, mint Wintour. Soha nem tudtam nyerni. Vagy félelmetesnek, vagy sznobnak számítottam. És én sem tartom magam.

Vogue-szerkesztőnek lenni bizonytalan. Ez egy olyan munka, amelyet az iparban mindenki vágyik, és a legtöbb ember meg van győződve arról, hogy jobban megteheti. Keményebb voltam magamnál, mint bárki, ha hibáznék, és amikor a Vogue szerkesztője vagy, a beugrásaid nagyon nyilvánosak. A hagyományos kiadói tevékenységekre óriási nyomás nehezedik, csökken a bevétel és az olvasóközönség, és döntéseket hoznak a költségek radikális csökkentésére, és mindent megtesznek a hirdető kedvére. Számomra ez veszélyes. Még mindig hiszek a varázslatban.