Galliano, John

Divattervező

Juan Carlos Antonio Galliano-Guillen 1960-ban született Gibraltárban, Spanyolországban. Oktatás: A Central Saint Martins Művészeti és Design Főiskolán szerzett tervezői diplomát, 1984.

Címek: Hivatal—John Galliano, 60 Rue d'Avron, 75020 Párizs, Franciaország.

Karrier

Galliano 1984-ben tervezett „Les Incroyables” tervezőiskolai diplomagyűjteményét teljes egészében eladta a Brown's londoni kiskereskedőnek; 1984-ben saját néven divatházat alapított Londonban; különféle pénzügyi támogatókkal együtt dolgozott gyűjtemények készítésében, 1985-95; haute couture és ready-to-wear tervező a Givenchy-házban, Párizs, Franciaország, 1995-96; haute couture és ready-to-wear tervező Christian Dior, Párizs, 1996—; saját üzletet nyitott a Bergdorf Goodman üzletben, 1997; engedéllyel ellátott szőrme, 1998; nyitott üzlet a Saks Fifth Avenue-n, 2000; indított óragyűjtemény, 2001; részleges karrier-visszatekintést, "John Galliano at Dior" -t rendeztek a londoni Design Múzeumban, 2001-02.

Díjak: Brit Designer of Year Award 1986, 1994, 1995; Nemzetközi Divatcsoport, Divatmester, 1997; Az Év Tervezője, Amerikai Divattanács, 1998; A Brit Birodalom Rendjének parancsnoka, 2001.

Oldalsó lámpák

John Galliano brit divattervező bonyolult és provokatív ruhái, amelyek időnként az abszurd határán ingadoznak, az egyik vezető névvé tették őt egy olyan iparágban, ahol csak nagyon keveseknek sikerül a csúcskategóriát elérni. Általában divatnak nevezik fenegyerek, a tervező quixotikus elképzelése, a túláradó stílusérzék és az ikonoklasztikus személyiség odaadóan követi őt a fashionista szettben, különösen azután, hogy 1996-ban a Dior Házában vette át az irányítást. New Yorker Michael Specter újságíró megjegyezte, hogy Galliano néhány kritikusa azt állítja, hogy "öltözékei gyakran alkalmasabbnak tűntek a közönségkapcsolatok versenyére, mint a nyereségre. Ennek ellenére a nők öltözködésére gyakorolt hatását szinte lehetetlen túlbecsülni. ma Galliano felelős azért a puszta és szexuálisan őszinte ruházatért, amelyet oly sok nő visel. "

Galliano a merész brit tervezők új generációjából jött létre, akik látomásos stílusai az 1990-es években kezdték felkavarni a nemzetközi haute couture kissé elhaló birodalmát. Alexander McQueen, a Gucci kreatív igazgatója és a chloei Stella McCartney mellett Galliano-t megcsapolták, hogy az 1990-es években átvegye Franciaország egyik tiszteletreméltóbb dizájnházát, a Dior-t. E generáció előtt néhány brit névnek soha nem volt maradandó hatása a francia és olasz központú divatvilágra. De Gallianónak kontinentális gyökerei voltak, amelyek segítettek kialakítani mesésen excentrikus elképzelését: édesanyja spanyol volt, és 1960-ban született Gibraltáron, Nagy-Britannia tengerentúli területén, Spanyolország partjain. A család hat évvel később Londonba költözött, de Galliano olyan háztartásban nőtt fel, ahol édesanyja flamenco táncra tanította, és két nővérét és őt rendszeresen hivatalos ruhákba öltöztette vasárnapra és különleges alkalmakra.

A gallianosok munkásosztályúak voltak, Galliano apja pedig vízvezeték-szerelő volt Dél-Londonban, amelyet gyakran említenek a tervezők gyors haute-couture világban való felemelkedéséről szóló cikkek. "Annyira rosszul lettem, hogy láttam, hogy apám minden cikkben vízvezeték-szerelőt hívott" - mondta a Spectre-nek a New Yorker cikket, mielőtt apja elhunyt. "Az emberek mindig arról beszélnek, hogy én egy vízvezeték-szerelő fia vagyok. Elsősorban apám fia vagyok. Amit karrierként választott, az az ő választása volt, és nagyon-nagyon jól tette."

Gallianót eredetileg a nyelvek vonzották, de az iskolában felfedezte, hogy tehetsége van a rajzoláshoz. Tanárai azt javasolták, hogy jelentkezzen be egy divatkollégiumba, és megnyerte a londoni vezető designiskola, a Central Saint Martins Művészeti és Design Főiskola helyét. Ott tartózkodása alatt a brit Nemzeti Színházban dolgozott, mint a londoni kiváló színházi társaság. Öltözködőként az volt a feladata, hogy megbizonyosodjon arról, hogy Nagy-Britannia leghíresebb thespianusai viselik a szekrényt, de Galliano rengeteg tapasztalatot szerzett a látványművészetben is. "Ez megváltoztatta az életemet" - mondta a munkáról a Spectre-nek adott interjúban. "Jó öltöztetős voltam. Segített formálni a drámáról, a ruházatról, a jelmezről alkotott nézetemet - ahogyan az emberek öltözködnek."

Mint tervező hallgató, Gallianót gyakran fantáziadús ötletek és sémák ragadták meg. Az iskolás korában furcsa modern ruházat képeit kezdte rajzolni a francia forradalom eszméi alapján. Alakhűen korabeli stílusú pergamenre rajzolta őket, és csak gyertyafényben. Amikor egyik tanára meglátta őket, azt javasolták Galliano-nak, hogy a kvázi androgün felszerelés vázlatát készítse el a St. Martins-i érettségi gyűjteményébe. Bonyolult látványt rendezett, amely 1984-ben londoni divat-világ szenzációt váltott ki. Harper's Bazaar író, Colin McDowell akkoriban az iskola oktatója volt, és emlékeztetett arra, hogy "hisztéria volt a kulisszák mögött, könnyes diákok könyörögtek neki, hogy modellkedjenek, és a közönség tagjai, akik már hallották a zümmögést, egyre izgatottabbak voltak. várakozás. "

Galliano eladta a teljes kollekciót annak a londoni kiskereskedőnek, a Brownnak, amely akkor előremutató divatot kínált. "Szó szerint fel kellett keresnem a gyűjteményemet az utcán az üzletükig" - mondta a New Yorker interjú. "Nem is engedhettem meg magamnak, hogy a ruhákat fülkébe tegyem. És betették az egyik kabátot az ablakba, és Diana Ross vette meg." Az első évben Galliano vállalkozásba kezdett, de a következő évtizedben anyagilag küzdött. Ruhája túlságosan furcsa maradt, gyakran arcán kori részleteket vetett be. Szívesen látogatott a dizájnmúzeumokba, hogy megvizsgálja a XVIII. Századi ruhadarabokat, hogy megismerje az elfeledett szabási titkokat, és gyűjteményeit fokozatosan színpadiasan rendezték. Egy 1985-ös kiállításon a kifutón lejött egy modell, aki halott makrélával integetett a közönség divatvásárlóinak és újságíróinak.

Galliano-t 1986-ban elismerték az év brit tervezőjeként, de a dán pénzügyi támogató, akivel dolgozott, ugyanabban az évben elengedte. Gyorsan rátalált egy másikra, az Aguecheekre, amely egy társaság volt, amely London legrangosabb dizájner butikjainak tulajdonosa. "A következő gyűjteményem sokkal fegyelmezettebb lesz - annak kell lennie" - mondta WWD James Fallon újságíró, amikor Aguecheek beleegyezett az 1987-es tavaszi kollekció elkészítésébe. De egy évvel később Galliano visszatért a retrohoz. A WWD az 1988 tavaszi londoni divatgyűjteményekről szóló jelentés a bemutató újdonságait "magas derékkal, egyesek a mellkas felett; szoknyákkal, amelyek hosszúak elöl, rövidek hátul", és kiegészítőkkel, amelyek "vállig érő kesztyűt, húszas- stílusú gombos cipők [és] snoodok. "

1990-ben Galliano ugrott a hitbe, és Párizsba költözött. Anyagilag is ott küzdött, főleg miután az Aguecheek megszakította vele a kapcsolatait. Miután néhány évig csak szakaszosan mutatta be a gyűjteményeket, apró műhelyénél csökkent körülmények között élt. Csodálatos és különc formatervezése miatt ismert volt a divat-szerkesztő és a stílusszerkesztő között, de úgy gondolták, hogy túlságosan túlmutató a kereskedelmi világ számára. Ez megváltozott, amikor Gallianóval megbarátkozott a Divat, Andre Leon Talley. Miután Talley meggyőzte Divat szerkesztő, Anna Wintour, hogy a Galliano legújabb dizájnjainak megjelenést mutasson, úgy döntöttek, hogy Gallianónak az 1994 őszi párizsi kollekciókhoz bemutatót kell rendeznie, hogy komoly pénzügyi támogatást nyújtson. Nem volt pénze bemutatóra, de Talley felkérte Saõ Schlumberger párizsi társat, hogy adja kölcsön a házát, Galliano pedig ezer halott levéllel töltötte meg és szárazjégbe pumpálta. A nap legjobb modelljeinek listája ingyen dolgozott, és Galliano-tárgyakat viseltek az egyetlen anyagcsavarból, amelyet meg tudott vásárolni: fekete szatén hátú kreppet, amelynek fényes oldala és matt volt.

A show szenzáció volt, és Gallianónak egy másik brit tervezői díjat hozott. Ugyanebben az évben kibővített vonalat mutatott be a Bergdorf Goodman-nél amerikai kiskereskedelmi bemutatkozása alkalmával, de az igazi fordulópont a sarkon volt: 1995 júliusában bejelentették őt a Givenchy következő haute couture és ready-to-wear tervezőjeként. A klasszikus francia ház 1952-ből származik, és kitörölhetetlenül összekapcsolódott Audrey Hepburn színésznővel, a tervező Hubert de Givenchy múzsájával, de az utóbbi években a ruhákból hiányzott az izgalom, de de Givenchy bejelentette, hogy visszavonul. Az anyavállalat, a Louis Vuitton-Moët-Hennessy (LVMH) francia luxuscikk-konglomerátum keresést indított de Givenchy helyére, és megdöbbentette a divatvilágot azzal, hogy Galliano-t telepítette a posztra. Ő volt az első brit tervező, aki egy francia design ház élén állt, mióta Charles Frederick Worth az 1850-es években felöltöztette Eugenie császárnőt és Franciaország leggazdagabb nőit.

Galliano elismerte, hogy kissé felkavarta. "Érthető, hogy néhány hölgy nagyon hű volt Monsieur de Givenchy-hez" - mondta WWD írók Janet Ozzard és Katherine Weisman. "De nemrégiben volt egy kedves teázásuk néhányuk számára, és nagyon jó volt. Beszélnem kellett velük, és megtudtam, mi az igényük, mit akarnak, és találkozhattak velem." Azt is állította, hogy saját piackutatási módszerét végezte. Pedikűröt kezdett készíteni, kiegészítve fényezéssel. "Lementem Revlonhoz, és az asztalon feküdtem Mrs. So-and-So mellett, és az egész kezelést elvégeztem" - mondta ugyanebben WWD interjú. "Úgy értem, ha meg akarod ismerni az ügyfeledet, akkor tudnod kell, hogy mit csinál. Tehát mindezt átéltem."

Egyes médiaforrások nagy részben felkeltették Galliano megdöbbentő erejét, és gyakran a "vízvezeték-szerelő fia" kifejezésre hivatkoztak. Ehhez járul még, hogy Gallianót túláradóan, híresen különcként, gyakran sportos hosszú raszta, ceruzabajusz és állandóan változó felállások soraként ismerték, amelyek általában valamilyen kalóz témát tartalmaznak. Egy év munkája után Galliano sztárja még tovább emelkedett az LVMH-nál, amikor a Christian Dior vezetőjévé nevezték ki, aki bizonyosan az LVMH istálló legrangosabb és legfontosabb tulajdona. Most Gallianónak megvolt az anyagi lehetősége, hogy szabad kezet engedjen kreatív elképzeléseinek, és úgy tűnt, hogy az LVMH elnöke, Bernard Arnault engedte, hogy kedvére tegye. Dior-debütálása a párizsi haute-couture kiállításokon híres volt a vasútállomásról és azokról a modellekről, amelyek leszálltak egy antik gőzgépről, amely mennydörgött.

A Gallior alatt megrendezett Dior egyéb műsorokban apácának öltözött modellek, de sportfétis viselet is volt, vagy az 1917-es forradalom elől menekülő orosz arisztokraták gondolata köré épült téma. A kritikusok időnként úgy tűntek, hogy időnként lefordították Galliano ötleteit, és lepárolták a fontos és újdonságokat, de a ruhák elnyerték saját rajongóikat, és a Dior név lenyűgöző reneszánszát élvezte. A vonal hirtelen új, szexi és csípős volt, ruhái sokkal közelebb illeszkedtek a testhez, amelyről Galliano elmondta, hogy szorgalmasan munkálkodott azon, hogy meggyőzze megbecsült szerelőit és varrónőit az átvételkor. Bár kifutópálya-ötletei néha felháborítóak voltak, végül a fő áramlatba csöppentek, és Galliano nevéhez fűződik a piszkos farmer, az álcázás és még a csúszós ruha tömegének való elhozása is.

Noha ezek a legmagasabb szintű haute-couture főzetek továbbra is a rendkívül gazdagok tartománya maradtak, a könnyebben elérhető Dior viselet kész virágozni kezdett. Ruhái a trendformáló hírességek kedvencévé váltak, Gwen Stefani énekestől Nicole Kidman színésznőig, 1997 és 2001 között a Dior eladásai megduplázódtak, 312 millió dollárra. 2004-ben megnevezték Idő magazin 100 listája a világ trenddiktálóiról és látnokairól, és miközben Kate Betts író hatalmas kreatív erőnek nevezte, ő azt állította, hogy az általa bevezetett jelentősége nem kevesebb, mint "ruháink, ruháink és kabátjaink aránya az elfogultságon" - a szövet szemcséjével szemben - úgy, hogy körbefordulnak a test körül, és a nőknek kanyargós, szexibb alakot kölcsönöznek. "

Galliano még mindig saját maga készíti el John Galliano vonalát, és 2003-ban egy várhatóan grandiózus üzlethelyiséget nyitott Párizsban, a Rue Saint-Honore utcán. A párizsi Marais kerületben él, és szigorú fitnesz-rendszert tart be, hogy az időnként tónusában maradjon. félmeztelen kifutókonzolokat, amelyeket szívesen vesz, miután bemutatta kollekcióit. Felháborító jelmezei drasztikusan eltérnek Monsieur Dior jól szabott öltönyeitől, aki 1957-ben halt meg, miután az innováció csupán egy évtizede forradalmasította a női divatot. "Nem hiszem, hogy ha Mr. Dior ma itt lenne, akkor is azt csinálná, amit akkoriban tett, és átdolgozta a dolgokat a múltból" - mondta Galliano. WMiles Socha 2002-ben. "Ne felejtsd el, ő volt az első tervező, aki meghatározta a modern divatbemutató színvonalát. Ő volt az első, aki engedélyt adott, elsőként az Egyesült Államokban keresett értékesítést. Vezető volt, és szerintem Dior házának továbbra is az kell lennie. "

Források

Könyvek

Kortárs divat, második kiadás, St. James Press, 2002.

Folyóiratok

Harper's Bazaar, 2004. március, p. 304.

New Yorker, 2003. szeptember 22., p. 161.

New York Times, 2000. október 11., p. B11; 2004. január 20, p. B8.