Raúl Nava, Off the Menu 831: A Michi japán étterem kiállja az idő próbáját

Az utóbbi időben sokat gondolkodtam a hosszú élettartamon. Természetes, ha a közegészségügyi válság idején a halálozásra gondolunk, mint egy járvány, amely több mint 200 000 amerikai életébe került.

Az életvesztés kijózanító volt, csakúgy, mint a gazdasági rom gyorsan terjed az üzleti élet minden területén. Az éttermekről beszámolva, különösképpen a kis, független éttermek (metaforikus) halála aggaszt engem.

Összegyűjtöttem a koronavírus bezárásait - eddig egy tucat éttermet Monterey megyében. Most óriási borzongással közelítem a hónap végét - vajon ez lesz-e a vége ennek az étteremnek, annak a kávézónak?

Szívszorító volt látni, hogy sok étterem hirtelen bezárult az üzleti évtizedek után. A történelmi Deetjen gyökerei 1939-ben Big Sur-ban gyökereztek, a salinasi Steinbeck-ház 1974-ben fogadta első vendégeit, a Crazy Horse étterem pedig 1977-ben debütált Monterey-ben - korábban már túlélték a próbálkozási időket, de úgy tűnik, hogy történeteik már eljutottak egy közeli. A koronavírus-járvány miatt ezek mind korlátlan ideig zárva vannak.

Ha figyelembe vesszük az éjszakai felvételemet, a régóta működő éttermeket választottam elsőbbségnek. Nem vagyok elég naiv, hogy azt gondoljam, megrendelésem - vagy akár a helyi lapban szereplő történetem - megkíméli őket a világjárvány gazdasági pusztításának végzetes csapásától. De mindaddig, amíg a kormányzati megkönnyebbülés pénztárcáját zárva tartják, úgy érzem, valamit tennem kell azért, hogy megmentsem ezeket a szeretett intézményeket, amelyek évekig, sőt évtizedekig lehorgonyozták a helyi közösségeket.

Ez visszavezet minket a hosszú élettartamhoz.

Különösen a város sok régóta élt japán étterme vett elém. Ichi-Riki a legrégebbi címet veszi magáévá, több mint 60 évvel ezelőtt nyílt meg Seaside-ban. Újabb hullám érkezett a 80-as évekbe - az új hullám és a neon évtizede azt is látta, hogy Kenny Fukumoto meggyújtotta a tüzet a japán kandalló főzésére Robatával a Barnyardban, Chris Fukushima pedig sushi-t kezdett tálalni az Ocean Sushi Deli eredeti előőrsénél, a Pacific Grove-ban.

A 80-as évek Michi japán éttermet is elhoztak nekünk. 1984-ben Kyoji Michioka - becenevén „Michi” - megnyitotta Salinas első japán éttermét. 2006-ban Michi Marinába költözött.

A menü nem túl borzasztó. Michioka egyértelműen a tradíciókat hangsúlyozza az itteni trendek felett, de (okosan) a válogatásban is fékez, így karcsú és korlátozott alkalmazottakkal futtathatók - manapság csak ő és felesége, Kiyoko.

Nem találja azokat az egyre gyakoribb sushi mutatványokat, mint az asztali flambe, a tintás, fekete színű, tiltott rizstekercsek vagy a mosolygós csíkok forró mártást. Michi üdítő visszatérést kínál az egyszerűbb időkhöz, ahol egy Dynamite Roll (garnélarák tempura tekercs fűszeres tonhal és tempura bitekkel, 13,95 dollár) kb.

A sushi elején szerény menü található nigiriből (egy szelet hal egy kis ujjnyi rizsre, párban tálalva), temaki (kézi tekercs, egyenként tálalva) és maki (tekercs, megrendelésenként nyolc darab), plusz a szükséges sashimi és chirashi (sashimi rizs felett).

A szokásos gyanúsítottak fellépnek - enyhén édes garnélarák tempurával (12 dollár) töltött tekercsek, nigiri tetején füstös és gyengéd takó (polip, 4,75 dollár), frissítő kappa maki (uborka tekercs, 5,50 dollár).

Hagyományőrzőként a sushit illetően értékelem Michi tömör koncepcióját.

Félreértés ne essék, imádom manapság a sushi szakácsok kreativitását, de az oldalanként történő tekercselés végig kimerítőnek találom. Ennek a tekercsnek a különbségét levonva, végül csak unalmas lesz. Alapvetően az alapokat választom - fűszeres tonhal tekercs és lazac bőr tekercs, esetleg valami pók vagy tempura alkotás is, ha különösen éhesnek érzem magam -, tudva, hogy kimarad valami fenséges sushi alkotás, amelyet eltakart a tucatnyi választás listája.

Nincs ilyen dilemma Michi-nél, ahol örömmel vehetem át az alapokat.

A fűszeres tonhal tekercs (8 dollár) bőséges wasab-foltokat árusít Sriracha helyett, hogy hőt építsen - minden pár harapás finoman megtisztítja az orrmelléküregemet, de az ínyemet forró mártás nem terheli meg. Egy lazacbőr tekercs (8 dollár) finom vonalat húz az édes és a füstös között, bár nem bánnám, ha még egy kicsit ropognék a halbőrön. És egy Philadelphia tekercs - lazac és krémsajt (8 dollár) - retro nosztalgiát hoz létre, az ízfúziót először 40 évvel ezelőtt népszerűsítették.

Hiányzik a kreativitás feltűnő fröccsenése? Biztos. Egyszerű menüvel pedig csábító olyan hibákat kritizálni, amelyek mögött nincsenek trükkök. De együttérzek Michiokával - több mint 35 éve gurul sushit, kétségtelenül megerőlteti a kézügyességet a kezében, ezért megbocsátok sushi laza szerkezetének. A mama és a pop étterem csak alig lóg a világjárvány idején, így könnyedén tudom figyelmen kívül hagyni a bemutatás során elévülést.

A sushi a 80-as években feltűnést keltett az Egyesült Államokban, de a japán konyha sokkal többet kínál, mint nyers halat és rizst. Michioka étlapja sok sós alapanyagot mutat be. Eleinte sok ilyen jelképes alternatíva jelent meg az amerikai étkezők számára, amelyek ódzkodnak a nyers halaktól - a kötelező csirke teriyaki eszébe jut -, de étrendi preferenciáitól függetlenül érdemes megrendelni.

A vacsorák tartalmaznak egy csésze miso levest, salátát, rizst és előételeket. A választék a japán kedvencekből áll, igen, csirke teriyaki (16,50 USD), garnélarák és zöldségtempura (16,50 USD), sült tonkatsu sertéshús (16,95 USD). Ha nem tud dönteni a főételek között, néhány keverhető bento dobozban (két tétel miso levessel, salátával és rizzsel, 17,95 USD).

A Saba shioyaki (16,50 dollár) megtestesíti a japán kulináris egyszerűséget. Shioyaki lát egy halat, amelyet bőségesen megszórnak sóval, egy éjszakán át hagyják lehűlni, majd grillezni. Míg hagyományosan reggelire szolgálják fel, az amerikai sushi foltok többségében a shioyaki helyett a vacsorát szolgálják fel.

Michioka szakszerűen mutatja be a szaba (makréla), a shioyaki kedvenc választékát és egy halat, amelyet gyakran figyelmen kívül hagynak nagyobb unokatestvérei, a tonhal mellett. A két filé - határozottan húsos és szakszerűen megtisztított egyetlen csont nélkül - ropogós bőrrel büszkélkedhet, amely gyönyörűen felhólyagosodott. Csak egy csók só van, boldogan csillogó. Pár csepp citrom valóban énekli a szabát. De tegyen magának egy szívességet és először kóstolja meg, majd ízlés szerint (finoman) nyomja össze egy kis citrommal. Semmi sem tragikusabb, mint ha egy halat annyi savban öntenek, hogy elnyomja a hal ízét.

A Hamachi kama (18,95 dollár) finom - és dekadens - jutalommal ünnepli a halfeldolgozást.

A kama vagy „gallér” a hús, közvetlenül a hal feje és kopoltyúja mögött. A leleményes sushi szakácsok nem pazarolják el a becsülendő halak egyetlen részét sem, különösen, ha a főtt gallérok csodálatosan zsírosak, még inkább, mint a hasa. A Hamachi (sárgafarkú) a leggyakoribb, bár előfordulhat, hogy néhány helyi menüben lazacgallérokat vagy akár szuper méretű tonhalgallérokat láthat. Hagyományosan a hamachi kama egy menüsoron kívüli sushi szakácsot oszt meg törzsvendégeivel, de a titok kiderült, és ma már számos étterem, köztük a Michi is kínálja ezt a luxus ízt.

Michi hamachi-kámájában valójában nem sok minden van - a gallér csontosra grillezett és elég zsíros ahhoz, hogy ne kelljen szósz vagy ételízesítő. Ez az egyszerűség ismét megtévesztő - minden vajas falat rengeteg csemegével és trükkökkel gyönyörködteti az ízlést. Lelkesen piszkálom és a kulcscsont alatti minden zugba torkollok, hogy kiszedjem az utolsó falat húst. Gazdag kényeztetés. Szeretnék minden falatot megízlelni, ezért frissítem a szájpadlásomat néhány falat rizzsel vagy néhány levél salátával az oldalsó salátából, így a következő halacska, amit megeszek, megújult ízt kölcsönöz és meghosszabbítja az ízem örömét.

De az ételen túl nagyra értékelem azt a bizonyos varázst, ha egy régi környéki gyöngyszembe sétálunk.

A Michi-nél eklektikus választék van a kézügyességről - kézzel írt jegyzetek, jól kopott plakátok, kifakult transzparensek, animés akciófigurák és kedvencem, a miniatűr arany alma a mennyezetről lógott - és érzed ezt a vonalat az otthon és az üzlet között kezd elmosódni. Amikor egy étterem otthon érzi magát, nos, ez vendéglátás. Nem egyedülálló Michi-nél - ez egy titkos összetevő sok régóta működő helyi vendéglő számára.

Egy másik kritikus komponens? Támogatásunk.

Ha azt akarjuk, hogy ezek az éttermek még egy évtizedig gyarapodjanak, akkor nekik most nagyobb szükségük van ránk, mint valaha - mint az ügyfelek, akik ma este kivitelt rendelnek, mint követők, akik megosztják az Instagram bejegyzéseit, és amint azt javasolják, hogy írják a törvényhozókat, hogy támogassák a segélycsomagokat, vagy akár ugyanolyan barátságos mosolyokat az álarcok mögött.

Raúl Nava szabadúszó író a Monterey-félsziget környékén található éttermekről és éttermekről. Kövesse őt a Twitteren és az Instagramon: @ offthemenu831.

Michi japán étterem

3114 Del Monte Boulevard, Marina. 384-6665, michirestaurant.com

Órák: 4:30 - 8:45 kedd - vasárnap, hétfőn zárva
Koronavírus szempontjai: csak kivitelre nyitott (nincs szabadtéri étkezés), maszkok szükségesek az ügyfelek és a személyzet számára, kézfertőtlenítő biztosított
Étel: korlátozott vegetáriánus vagy vegán lehetőségek, de rengeteg tengeri választék
Italok: kis választék sör és szaké