Vajon a Diet Prada megmenti-e a divatot önmagától?

A divat rendkívüli állapotban van, és a történelem folyamán sok nagy konfliktushoz hasonlóan radikális bejelentő is követeli az iparágat a hibáinak helyesbítésében.

diet

Diet Prada, az Instagram nem hivatalos tekintélye a "ppl kopogtatásáról" a közelmúltban a divat élvonalába emelkedett, mint egy könyörtelen őrző kutya, amely felhívja a másolókultúrát - amire szerintük most minden eddiginél nagyobb szükség van. "Úgy gondolom, hogy az iparból hiányzott egy olyan hang, amely ne félne az igazság kimondásától" - mondja DP. Ebből a célból a névtelen alapítók (úgy gondolják, hogy ketten vannak) számlájukkal utánzatokat vagy előirányzatokat hívnak fel annak érdekében, hogy a divat áthaladjon ezen az általuk "csúcsmintának" minősített sivár korszakon.

A DP létrehozása előtt a fogantyú társ-alkotói 5 évig dolgoztak együtt az üzletben. Ez idő alatt figyelemre méltó hasonlóságokat kezdtek észrevenni az új kollekciók között, amelyeket a kifutókon láthattak, és a régebbi kollekciók között, amelyeket az előző évadokból felidéztek, vagy a fiatalabb, homályosabb tervezők által készített, újabb platformokkal. "Elkezdtünk egymás melletti kollázsokat készíteni, hogy lássuk, mennyire vagyunk pontosak az általunk emlékezett" inspirációk "kapcsán." - mondja DP a Google Hangouts-on keresztül, az általuk preferált csatornán a névtelenség kommunikálásához és fenntartásához. "Kisállat-projektjük" legkorábbi ismétlése egy privát Pinteresten történt, ahol ketten különféle divatmásolatokat krónikáztak, és a táblákat az irodájukban a munkahelyükön terjesztették. "Néhányan annyira foltosak voltak, hogy megosztottuk őket. A reakció mindig nagyon pozitív volt, ezért úgy döntöttünk, hogy rátesszük az Instára."

Amikor Instagram-fiókjuk 2014 végén elindult, a formátum kritikus volt a siker szempontjából. Anonim néven az Instagramnak nem volt kapcsolata fenntartani, függetlenül attól, hogy a megcélzott személy milyen erős volt. "A névtelenség mindenképpen segíthet azoknak, akik félnek a következményektől" - mondja DP. "Mivel sok, amit közzéteszünk, vizuális bizonyítékokon alapul, nincs túl sok félelmünk a témák többségével kapcsolatban, amelyekről posztolunk." Senki sincs biztonságban. Nem Alexander Wang. Nem Dior. Még Gucci sem, aki látszólag érinthetetlenné vált Alessandro Michele kreatív igazgató alatt. Hevességük ellenére a DP-knek még mindig sikerült komoly ipari közönséget szerezni, a The Business of Fashion alapítójától, Imran Amed-től kezdve az Instagram divatpartnerek vezetőjéig, Eva Chenig, sőt Micheléig. Olyan hírességek, mint Gigi Hadid, Dua Lipa és Pharrell Williams is a DP követői között vannak.

Az online átláthatóság egyre nagyobb hangsúlya, a DP saját névtelensége ellenére könnyebbé tette az ipar kapujának felelősségre vonását. Bár késő, a pár elfogadta a divatbemutató meghívásait, de teljesen titokban részt vett és dokumentálta - vagy rendfenntartotta - a kifutót több százezer követőjüknek. Bár ez veszélyezteti névtelenségüket (és ha esetleg közvetlenül elfogadják a divatmárkák meghívásait, pártatlanságukat), létfontosságú, hogy valós időben részt vegyenek a divatbeszélgetésben. "A divatnak megvannak az érdemei" - mondja a DP -, de ez egy rendkívül önvédő ipar is, amely mindenféle kizsákmányolásra épül, nemcsak a tervezésre és az IP-lopásokra, hanem a tisztességtelen munkaerőre, a modellekkel való visszaélésre, és a környezeti hatásokra is. "

Vintage Prada táska a Rebag jóvoltából

"A divatnak megvannak az érdemei, de rendkívül önvédelmi ipar is, amely mindenféle kizsákmányolásra épül."

Gyakran nehéz megkülönböztetni a gyors divat-kiskereskedők két állomását, mert mindkettő ugyanazon ötletekből merít, és végül ugyanazt az ügyfelet táplálja. A DP szerint a mai nyugtalan divatóra rombolta a személyes stílust és felszámolta a szubkultúrákat. "Hallottam olyan elméleteket, amelyek szerint az emo volt az utolsó igazi szubkultúra, mielőtt a legtöbb stílus eléggé homogenizálódott volna" - mondják. "Ugyanazokat a képeket látod, ahogyan Kim, Kendall és Bella mindenki köré kering a világ minden táján, és ez hatalmas hatással van a kiskereskedelemre. Mielőtt tudnád, ugyanazokat a dolgokat látod az üzletekben és a barátaid Instáin . "

De a probléma nem áll meg a gyors divatnál. A DP szerint a korabeli piac is hasonló ciklus áldozatává vált. "Most a kifutópálya az utcára néz, a gyors divat és a kortárs a futópályára, és minden csak összeomlik" - mondják, és példaként említik az LPA által a Gucci terveződzseki változatát. "Tegnap láttam egy baráti társaságot a városban, és kettőjükön rajta volt" - mondja DP, tisztázva, hogy nem DP barátai, hanem egy NYC-i turistacsoport. Ugyancsak bűnözőként hivatkoznak Tibire, "és más" tribute brandekre ", amelyek minden szezonban teljesen átalakítják a megjelenésüket. "Tibi néhány évig szó szerint Céline volt, és most hirtelen Balenciaga." És még a luxusmárkák is időnként megtalálhatják magukat a Diet Prada célkeresztjében, különösen akkor, ha fiatalabb, kevésbé megalapozott tervezők letépésével vádolják őket.

A döntés, hogy bármit felhívnak a DP oldalán, körültekintő, átgondolt folyamat. Ketten elismerik, hogy van egy határvonal a kirívó példány és a tapintatos hivatkozás között, amelyet sokáig tartanak, mielőtt bármit feltennének az Instagramra. "Sok minden a szándékkal függ össze" - mondja DP, amikor Jacquemus név szerint ellenőrizte Christian Lacroix-t, mint fő inspirátort a kendőgallérok és a megemelt derékú matador nadrág mögött 2017 őszi kollekciójában. "De amikor lát valakit, aki azonosított egy működő tervet vagy képletet, és megpróbálta megszerezni ezt a sikert kereskedelmi haszonszerzés céljából, akkor megérdemli, hogy felhívják."

A divat mindig is referenciális volt, de a referenciákat ott veszik át, "amelyek új eredeti értelmezéssé teszik vagy megtörik" - mondja DP. Marc Jacobs nevezetesen olyan tervező volt, aki hivatkozásaihoz támaszkodik, és mégis ritkán kritizálják, amiért másról készített volna közvetlen másolatot. "Elmondhatja, hogy szereti a divattörténetet, és új kontextust keres a történelmi stílusok számára, és újraértelmezi" - mondja DP. Legutóbbi kollekciójához Jacobs az eltúlzott ihletkombinációt hozta össze a '80 -as évek magas couture házaitól, mint Mugler és Ungaro, egészen Vidal Sassoon 60-as évekbeli építészeti kivágásáig. Míg Jacobs utalásai egyértelműek voltak, kiegyensúlyozottak és új generáció számára is újradefiniáltak voltak.

"Van különbség abban, hogy inspirálódsz, és megpróbálsz átadni valamit a sajátodként" - mondja Jacobs, felismerve, hogy "nagyon bocsánatkérő" saját inspirációi iránt. Ennek ellenére a tervező szerint bonyolult a mai iparban, ahol "mindenki kisajátítást és kultúrkeselyűt sír", hogy teljesen megértsék a márka munkájának szándékait, mielőtt pofátlan példánynak titulálnák. Jacobs azt mondja, hogy mindig visszatér egy Chanel-idézethez - "Aki ragaszkodik a saját kreativitásához, nincs emléke" - és ezt a mottót használja a referenciális divat létrehozására anélkül, hogy hamis lenne. "Elsa Schiaparelli és Perry Ellis ihlette" - mondja. "A Saint Laurent volt a legnagyobb hatás számomra, de ez soha nem egy életre szóló másolat - a tervezők kódjai, jellemzői vagy jellemzői inspirálnak a pillanatban."

Minden olyan Jacobs számára, aki hatalmi helyzetét felhasználva új életet lehel a divatba, van egy ipari kapus, aki stagnál, a dolgokat stagnálja, táplálja a mai ciklust, és végül helyet foglal. A DP szerint ha több fiatal tervező kap megfelelő támogatást eredeti ötleteik emeléséhez, ez segíthet enyhíteni a másolókultúra terjedését. "Az iparnak meg kell találnia, hogyan lehetne támogatni a jobb új tehetségeket" - mondja DP. "A sok ellenállás valószínűleg ismét a kockázatokból fakad. Olyan valakit akarnak, akiről tudják, hogy piacképes és kereskedelmi, és így évről évre sok azonos tervezési referenciával bír." Idézik az ipar szélsőséges belépési akadályait és a márka sikeres elindításához szükséges jelentős forrásokat. "Azok a pénzhatalmak, amelyek az új tervezők életképessé tételéhez szükséges pénzzel járnak, néha túl keményen megvizsgálják, hogy szerintük eladnák-e az árut."

Matty Bovan, a feltörekvő brit tervezőnek sikerült magával ragadnia az ipar figyelmét, miközben új ötleteket dobott a kifutóra - egy ritkaság szerint a DP szerint "ez a kívánatos elem, de új jövőképpel rendelkezik". Azonban nem minden fiatal tervező rendelkezik Bovan azonos kreativitásával. A DP gyakran a CFDA/Vogue Divatalap által jelölt Vaquera és a New York-i kollektívák szüreti megjelenéséből fakadó módon haladt utána. Ők azzal vádolták a földalatti drágákat, hogy ellopták Yohji Yamamoto 2003-as vadászkoszorú öltönyét, valamint a japán designer ikonikus erszényes ruháját. Miután felhívta Vaquerát az Instagram-on, és vitát váltott ki a megjegyzésekben, a DP azt mondja, hogy elmozdulást tapasztaltak a tervezési megközelítésben. "Úgy gondolom, hogy a legutóbbi szezonban elszakadtak a replikáktól" - mondja DP, mielőtt egy kis elkerülhetetlen kritikát fűzne hozzá. "A tisztelgés egy kicsit az orrán volt a tervezői portréknál. Remélhetőleg a számukra megfelelő módon fognak működni, mert nyilvánvalóan sok a lelkesedésük, ami több, mint sok ember mondhat."

A DP megismétli, hogy "senki sincs biztonságban" abban a fáradhatatlan törekvésükben, hogy felhívják a hamisítványokat - de ez nem zaklató, hanem egyszerűen azért, mert szeretik a divatot, és "bűntudat nélkül akarják szeretni" - mondják. "Nagyon sok embernek adunk hangot, akiknek nincs platformjuk, vagy attól tartanak, hogy fontos kérdésekről szólnak."

Fotó: Michael James Fox

Kellék stílusa: Megan Kiantos

Stílus: Ella Cepeda és Tasmin Meyer