Lehet ez

Az otthoni megőrzés nevetségesen trendi.

Az étel otthon tartósítása későre vált. A Wall Street Journal, az NPR és a New York Times mind megjegyezte a konzervek intenzív népszerűségét: túlcsorduló osztályok, új szakácskönyvek, rögeszmés blogok és a Twitteren közzétett bekapcsolódások. A tendencia másik, konkrétabb jelzése: a Jarden Corporation gömbös üvegkonzervdobozainak értékesítése a recesszió ellenére virágzik. 2010-es eladásai közel 10 százalékkal nőttek, ez pedig a 2009-es 30 százalékos növekedés után 2008-hoz képest. Nagyon kedves, hogy egykor a nagymamákkal, a 4-H-esekkel, a túl sok uborkával rendelkező buzgó kertészekkel és az alkalmi túlélőkkel társult gyakorlat most az ínyencség lakmuszpróbája. De ezekbe az üvegekbe egy újjáéledő hév van palackozva - a rajongók a marmeládok és a híg bab szemes takarékosságát, egészségességét és környezeti erényeit dobják fel - ami túlterheltnek tűnik.

Mint sok étkezési trend esetében, a mai kultikus hobbi is tegnapi szükség volt. A 19. század elején, jóval az adventi hűtés előtt, az ételromlás elleni küzdelem érdekében a francia lekvárkészítő, Nicolas Appert rendszerezte az élelmiszerek hermetikus lezárását üvegekbe és sterilizálását. Ez a koncepció gyorsan eljutott az Egyesült Államokba, és a századfordulóra a konzervgyártás általános háztartási gyakorlat volt. Mindkét világháború alatt a kormányzati oktatási programok arra ösztönözték az otthoni fogyasztókat, hogy saját ételüket termeljék a „Győzelem kertjeiben”, és saját maguk tartsák meg őket. Ezek a programok azt tanították, hogy az otthoni megőrzéssel csökkenthető az élelmiszer-pazarlás és ezáltal biztosítható a legfontosabb kereskedelmi növények utánpótlása a katonák számára.

Az 1970-es években az otthoni megőrzés először ellenzéki üzenetet fogadott el - ez a korszak háziasított sikkjének része volt. Ha a földön szállók megpróbálják teljesen kilépni a kereskedelmi élelmiszer-gazdaságból azáltal, hogy konzerválják saját termesztésű terményeiket, a dabblerek legalább néhány üveg házi chutney-t tehetnek, hogy ízletes, kézműves köszönet nélkül szolgálják a Smuckereket. De ez a kézzel készített konzervek iránti szeretet nem ragadt meg. A vállalati élelmiszerellenes forradalom lágyította az élét, és gyorsan megkülönböztethetetlenné vált a speciális élelmiszeripartól. Az Au Courant éléskamrák távoli vidékről származó tartósított ételeket (például olasz cseresznyét) tartalmaztak, nem a saját kertjében.

De ne tévesszen meg: A függetlenség mellett rengeteg az öngratuláció. Ezek a kulináris trófeák egy olyan projektalapú étkezési kapcsolat jelképét jelentik, amelyet mi városi étkezési drogosok hajlamosak vagyunk elárasztani manapság: az egész hétvégi sportos sajtkészítés vagy szalonnakeményítés, vagy lekvár és savanyúság sokkal blogolhatóbb és dicsekvőbb, mint elkészítése egy tisztességes, barna táskás ebéd öt napig egymás után (tudnom kellene - időnként hajlamos vagyok a mutatós szorgalom ilyen rohamaira, amelyeket legtöbbször Christine Ferber drágakője, a Mes Confitures vezérel.)

És ne vicceljük meg magunkat azzal, hogy az otthoni konzervkonfekcionálás különösen takarékos. Nem lehetetlen pénzt megtakarítani azzal, hogy otthon megőrzi ételeit, de egy kis befektetésre van szükség ahhoz, hogy felkészüljön rá, és biztosan nem fogja csökkenteni a költségeket, ha 5 font font paradicsomot konzervekkel konzervál. Az igazán olcsó termékek (például a saját maga által termesztett zöldségek) forrása nélkül olcsóbb termékeket talál az élelmiszerboltokban. (A meggyőzőbb pénzmegtakarítási érv az, hogy a konzervek tartják a szórakozási költségeket: A picallilly készítés és csomagolás estéje vidám módja a barátokkal töltött időnek, és ez helyettesítheti a kinti vacsora költségeit.)

A pénz mellett a konzerv munkaerő és a szervezet befektetését igényli. Bármely kötetben ez súlyos mocskolódás lehet. Anyám, akinek a családja jelentősen megnövelte étrendjét a Maryland-i kertben termesztett ételekkel, nem emlékszik vissza arra a napokra, amikor hatalmas mennyiségű zöldbabot, őszibarackot és paradicsomot rakott nagymamámhoz - bár elismeri, hogy az eredmények nagyon finomak voltak . Ezenkívül csak bizonyos ételeket lehet könnyen elkészíteni. A botulizmus alacsony savtartalmú környezetben virágzik, így ha babot, levest és más alacsony savtartalmú ételeket szeretne biztonságosan feldolgozni - amelyekre valójában étrendjét is alapozhatná -, akkor belekezd a nyomáskonzerválás vagy a kevésbé nosztalgikus üzletbe, kevésbé fotogén, de sokkal egyszerűbb, alternatív megoldás: fagyasztás. Ha nem vagy kemény, akkor valószínűleg csak a magas cukortartalmú és magas savtartalmú ételek, például zselék, lekvárok, chutney-k vagy savanyúságok - más szóval fűszerek -.

És ez rendben van. A pácolásban és a hév megőrzésében nincs semmi hibás dolog, de legyünk őszinték: nem arról van szó, hogy komoly élelmiszereket állítsunk elő a jövő számára, és nem arról szól, hogy öklét rázzuk az ipari élelmiszereknél. (Végül is nem Claussen és Heinz aggódik az ökotudatos fogyasztók miatt, mint a hús, a tej és a termelők beszállítói között.) Inkább arról van szó, hogy olyan finom, sajátos dolgokat készítsen és osszon meg, amelyek szintén nem elhanyagolhatóan nagyon szépek. Kevés a fotogén jelenet, mint egy házi konzervek sora egy napsütötte ablakban (bizonyítékként ellenőrizze minden frissen őrzött szakácskönyv napsütötte borítóját). Hónapokkal később ez a csillogó szederfőzelék a sötét szürke télbe küldött nyári képeslapként működik. Míg Eugenia Bone előmozdítja az ételkészítés politikai motívumait, meggyőzőbb az érzelmi húzás kapcsán: „A megőrzés nem az azonnali elégedettségről szól (ezért a meggyet frissen fogyassza). A várakozásról szól. És ebben az értelemben ez az optimizmus cselekedete. ”