Hibák és herék fogyasztása: Egy nő utazása a Macho ételkultúrájába

A nemek dinamikája egy transzgresszív, srácok által uralt foodie határon

Szörnyen éreztem magam Dana Goodyear új könyvének elolvasásával. Oldalról oldalra küzdöttem a késztetéssel, hogy elhúzzam a szemem, de nem tudtam rájönni, hogy mi a baj. Csodálatosan megnyerő író és elsőrangú riporter. Vajon az étel volt-e? Bármi, ami mozog egy krónikája annak, amit „extrém foodie-ism” -nek nevez - a mai gasztronómiai törekvések a tiltottak, a feltáratlanok, az étlapon kívüliek és az alkalmanként mérgező iránt. A legelső fejezet, amely felvázolja Jonathan Gold, Los Angeles-i ételíró írójának gasztronómiai hasznát, meghív bennünket arra, hogy helyettesítsük fel a bika péniszét, a sertés méhét, a „vékonybelet tele emésztetlen tehéntejjel” és a „rángatózó” csápokat. egy polip. Később a könyvben sült büdös, vadhús-tartár és sushi készül, „rózsaszínű tarantulával, amelyet kisállat-boltból vásároltak”.

Egyik sem éheztetett, az biztos, de nem bántam, ha a cuccokat egy tányérra képeztem. Végül rájöttem, hogy ami elrettent, nem az étel, hanem az evés teljes koncepciója merült fel a könyvben. Vártam, hogy az egyes fejezetekben megismert emberek megnyilvánuljanak valamiben, amit étvágyként felismerhetek; csak a nagy lendületű dacot tapasztaltam. Hol volt a többi élet?

Az étkezés életünk gyakorlatilag minden dimenziójában gyökerezik - fizikai, társadalmi, erkölcsi, pszichológiai, érzelmi, szellemi, gazdasági, földrajzi. Szinte semmi sincs, ami ne érintené. Szóval megőrjített, hogy belevetettem magam egy étkezési világba, ahol az evés elsősorban a lázadó érzés öröme körül forog. Például a béka petevezeték, amelyet a Goodyear egyfajta kókuszdió és mangó parfé tetején fedez fel egy kínai desszertboltban, kétségtelenül értelmes a saját hagyományaikban. A San Gabriel-völgyben lévő amerikai izgalomkeresők egy csoportjának táplálják a dekadenciát. Legalábbis nekem.

A Goodyear sokkal nyitottabb. Itt egy barátságos Columbust készít, és egy sajátos új világ benyomásait rögzíti, tele rovarszerető séfekkel, nyerstej-fegyveresekkel, lelkes lelkes híveivel és félig titkos marihuána-vacsorákkal. A titoktartás e mozgalom fontos jellemzője, különösen, ha a titkot ügyesen közzéteszik az interneten, például a rejtett lakások földalatti éttermeihez - nincsenek egészségügyi ellenőrök, nincs anti-foie gras törvény, nincs habozás az FDA által tiltott alkalmi összetevők kiszolgálásával kapcsolatban mint potenciálisan mérgező. Goodyear részt vett egy földalatti vacsorán, ahol a szakács előkészített egy adag különleges hegedűs páfrányt, amelyet egy másik államtól kapott. "Mérgezőek, amikor kinyílnak" - mondta a Goodyearnek. - A toxin felszabadul. Úgy döntött, hogy megkóstol egyet. Végül is elgondolkodott: „az evés bizalom cselekedete”.

További történetek

Martin Amis durranással megy ki

Ne engedd gyermekeidet Rudolphnak

Karácsony meghal keményen

Eddie Murphy visszatérése

A Goodyear a kaland-konyha mozgalmat az 1950-es évekre és a csomagolt „különleges ételek” kezdeti éveire vezeti vissza. Ez a kategória eredetileg a francia mustártól a bengáli-tigris húskonzervig terjedt. Az ilyen termékek jóval túllépték a legtöbb otthoni főzés határait, mégis sokan utat találtak az amerikai kamrában - nem a tigrishús, köszönhetően a veszélyeztetett fajok védelméről szóló törvénynek, hanem minden bizonnyal az import mustár, a pácolt articsóka szív, a füstölt kagyló. Újabban azt láttuk, hogy a nyers hal áthalad a gasztronómiai határon, az ickytől a figyelemre méltóig. Az amerikai kulináris történelem ezen nézete szerint - egyfajta Turner-tézis az extrém gasztronómia számára - a bogarak és a belsőségek egyszerűen a következő határt jelentik a nemzet étlapjának bővítésére irányuló törekvésben.

Lehet, de gyanítom, hogy ennek a jelenségnek van egy relevánsabb háttere, amely kevésbé koncentrál az ételre, mint a nemre. A szakácsokra, a hentesekre, a takarmányozókra és sok más lopakodó munkatársra gondolok, akik a Goodyear könyvén csapkodnak: srácok. A nők valóban megjelennek, de sokkal nagyobb valószínűséggel lesznek kisegítő személyzet vagy vacsoravendégek. Az extrém gasztronómia számomra úgy néz ki, mint egy kényszeresen férfias mentalitás legújabb változata, amely közel egy évszázaddal ezelőtt kezdett el élni az ételírásban, és azóta különféle médiákon keresztül bolyong.

"Van egy ember a konyhában!" - kiáltott fel egy 1949-es cikk Az Amerikai Otthon, elég jól összefoglalva a jelenséget. Néha az ebben az irodalomban szereplő prototípus férfi szakács profi szakács volt, néha kifinomult amatőr, de mindig belemerült a konyhába, összeturmálta az összetevőket, soha nem nézett receptet, nem álmodott semmit mérni, és előáll. ragyogó ételt, amelyet a helyszínen talált ki. Napjainkban a televízióban vasszakácsként vagy robbanóan spriccelő vendéglőként látjuk. A blogoszférában kimegy vadászni az ebédjére, megöli és közzéteszi a képeket.

Különösen fontos, hogy ez a pompás férfi alak, amelyet cserepek és serpenyők vesznek körül, szilárdan beültesse magát a háziasszonyi főzés szokásain kívülre. Az ’50 -es években ez azt jelentette, hogy megvetette a rakottakat, a szintméréseket és a hetyke salátákat. Ma ez inkább kihívás: túl kell lépnie a 20. század két legprogresszívebb kulináris mozgalmán, mivel ezeket a nők indították el és a hazai asztal átalakításának szentelték.

Először természetesen Julia Child arra biztatta hatalmas televíziós közönségében az otthoni szakácsokat, hogy élvezzék a friss alapanyagokat, és szánjanak időt arra, hogy szeretetteljes gondossággal dolgozzanak, függetlenül attól, hogy pástétomot készítenek-e vagy sonkás szendvicset. Sőt, minden tanítása arra irányult, hogy a jó ételeket az amerikai élet társadalmi, kulturális és erkölcsi központjába helyezze - ez valóban radikális üzenet volt az 1960-as évek kezdetekor. Ezután következett a hippi, a környezetvédők és a legismertebb Alice Waters által ihletett forradalom, amelynek zászlaja „friss és helyi”. A kisgazdaságok megkezdték újjáéledését, és évtizedek óta először lehetett ízletes gyümölcsöket és zöldségeket kóstolni anélkül, hogy saját maguk termesztenék őket.

Tehát hol hagyja ez a vad és szabad férfi szakácsot? El kell határolódnia egy olyan élelmiszer-világtól, amely ma jobb állapotban van, mint évtizedek óta, elárasztja, vagy legalábbis tiszteleg a nagyszerű ízű alapanyagok és az otthoni étkezések előtt.

Tegye rá a hibákat és a heréket. A szélsőséges gasztronómia a maga univerzumát hozta létre, semmilyen kapcsolatban nincs a hétköznapi konyhai élettel. Mintha a DC Comics vette volna át Cook’s Illustrated, egy fraty partival együtt. Anya teljesen kívül esik a képen. Valójában az emberek etetésének koncepciója - létjogosultsága a tűzhelynél - mellette áll. Ezek a szakácsok azzal foglalkoznak, hogy leküzdjék a nyálkás textúrát vagy a főétel kócos lábát, és nem álmodnak meg egy ötéves születésnapi torta témáját. Még a fizikai környezet is para-háztartási. Úgy tűnik, hogy a mozgalom élvonalában álló csattanó szakácsok sok munkát végeznek éjszaka, kölcsönzött konyhákban, alkalmanként az ajtónál kiküldött őrökkel. Nevezzük főzésnek, ha kell. Úgy hívom, hogy elmenekül otthonról.

Ha Goodyear valaha is kísértésbe esett, hogy visszalépjen és elutasítsa e tevékenység bármelyikét, mint kulináris egyenértékűséget a Stonehenge-ben összegyűlt druidák keresésére, akkor semmi sem utal ilyen kétségekre. Szavukra veszi ezeket a szakácsokat és étkezőket: ők képviselik az „új amerikai étkezési kultúrát”, amely utat tör a főáram felé. "Tíz év múlva a marihuána lesz az új oregánó" - mondja neki egy szakács magabiztosan. Az új élelmiszerkocsi más hívei előszeretettel mutatnak rá, hogy az emberek a világ minden tájáról esznek rovarokat, amelyek kiváló fehérjeforrás. Mi értelmebb, ha elhúzza őket, vagy újrafogalmazza őket vacsoraként?

A mainstream azonban borzasztóan eltávolodottnak tűnik sok mindentől, ami ebben a mozgalomban zajlik. Ellentétben Julia coq au vin-jével és Alice babaleveteivel, a főként tabutobogásra épülő készítmények nem támaszkodhatnak könnyen ízlelésre, legalábbis a Goodyear megjegyzései alapján. És ne feledje, nyitott gondolkodású. Nyilvánvaló, hogy a szakácsok hatalmas gondot okoznak a textúrák leplezésében és a zavaró tényezők hozzáadásában („tempurában sült tücskök napraforgó-sárgarépa pürével és vér-narancsos vinegrettel”), és egységesen elégedettek az eredményekkel. Ennek ellenére a Goodyear vegyes véleményeket ad nekik. „Gazdag és diós, enyhén gyógyízű” ... „borzasztó, csúszós, nyúlós” ... „piszoárra fakadt”. Tetszett neki a hangyalárvák, de jelentős problémákat okozott egy kacsa embrió lenyelése.

Igaz, hogy olyan élelmiszer-forradalmakon esett át, amelyek megkerülik az étel ízét - különben nem fogyasztanánk mikrohullámú pizzát -, de ezek nem jelentenek túl biztató precedenst. Egyértelműen a legvonzóbb ebben a rémes konyhában a vétek ellenállhatatlan íze. Ez az íz azonban rövid eltarthatósággal rendelkezik. Egy napon a bhakták, akik tehénszívvel és disznóagyú orr-farkas vacsorára késztetik magukat, feltétlenül megtudják, hogy Betty Crocker, a transzgresszív konyha ikonja jóval előttük van. Nemcsak az úgynevezett „fajtahúsokat” készítette, de még álcázásával sem foglalkozott. Kalandevés? Próbáld meg finoman párolni az agyat, sima, spagettin (Betty Crocker Picture Cook könyve, 1950, 280. oldal).