Pierre Cardin

A huszadik század utolsó felében Pierre Cardin (1922-) kiemelkedő és széles körben elismert tervezővé, valamint rendkívül sikeres üzletember lett. Cardin ismert akut megérzéséről, amely gyakran divattervezővé és dizájnvezetővé tette. Cardin tervezési tevékenységét messze túlmutatta a divaton, mind a férfiak, mind a nők körében, hogy felölelje a modern élet minden szempontját. A Cardin név a márkanév szinonimájává vált, mivel időszerű licenceléssel bővítette kereskedelmi tevékenységét. A 2000-es évek elejétől a Cardin vállalati birodalma 900 engedéllyel rendelkezett gyártásra 140 országban.

Korai képzés

1922. július 2-án francia szülők Olaszországban született tervezőjét eredetileg Pietro Cardininek hívták. Több Velencében töltött év után azonban családja Franciaországba költözött. Fiatal férfiként Cardin röviden tanulmányozta az építészetet, mielőtt 1945-ben belépett Paquin házába. Ottani hivatali ideje lehetőséget biztosított számára, hogy Christian Bérarddal és Jean Cocteau-val együtt dolgozzon az 1946-os La Belle et la bête filmben, amelyhez megalkotta a bársony jelmezt. a Szörnyeteg, akit Jean Marais játszik. Az Elsa Schiaparellivel való rövid együttélés után Cardin 1946-tól Christian Dior égisze alatt dolgozott, egészen 1950-ig egyedüli kijutásáig. Cardin remek szabáskészségét a Dior kabátja és öltönye dolgozószobája felé emelte. Cardin saját vállalkozása először a rue Richepanse-n (az átnevezés rue du Chevalier de Saint-George volt) található, de később a híres rue du Faubourg Saint-Honoré-ra költözött, ahol a tervező 1953-ban elindította első couture-gyűjteményét. 1954-ben Cardin megnyitott egy Eve nevű butik, majd 1957-ben Adam a férfiaknál.

Cardin kezdettől fogva újítónak és lázadónak mutatta magát. Idézetével azt mondta: "Számomra a szövet szinte másodlagos. Először a formában, az építészetben és a ruha geometriájában hiszek" (Lobenthal, 151. o.). Szövetekkel végzett kísérletei átfogták a geometriai absztrakciót anélkül, hogy szem elől tévesztenék az emberi alakot.

Cardin azon képessége, hogy építészeti érzékenységgel faragjon szövetet, aláírásává vált. Kifogástalan kivitelezésű ruhadarabok készítésével Cardin készségekkel és látással rendelkezett, hogy álmait viselhető valósággá tegye. Még a hetvenes években is, amikor ruhái a faragott megjelenésről a leterítettebb sziluettre helyezkedtek el, munkájának folyékonysága formális maradt. Cardin couturierként nagy sikert aratott, de a divattervezés területét is megpróbálta kereskedelmi szempontból újradefiniálni. Couture kollekciója melletti, készen viselhető vonal elindításáért tett erőfeszítéseiért azonban Cardin 1959-ben visszavonta tagságát a rangos Chambre Syndicale-ben. Cardin hamarosan visszaállt, de 1966-ban önként lemondott a Chambre-ról.

Cardin férfiruhája

Cardin korai szabóképzői képzettsége az 1950-es évek során érlelődött meg a férfiak divattervezésében. Cardin dekonstruálta a hagyományos üzleti öltönyt. Kivonta a gallérokat, a mandzsettákat és a hajtókákat, ezzel létrehozva az 1960-as évek egyik legmeggyőzőbb képét. Ez a megjelenés azonnal híressé vált, amikor Dougie Millings, a szabómester, aki számos brit rockzenész számára készített színpadi ruhákat, a Beatles-t a hozzá illő gallér nélküli öltönyökbe öltöztette.

Cardin férfi viseletét 1962-ig a Beauvau tér külön épületében helyezték el. Utazásai ihlették; miután meglátta India és Pakisztán hagyományos, magas gallérú dzsekijét, formáját az 1960-as évek férfidivatjának újabb népszerű újításává, az úgynevezett Nehru kabátká lepárolta. Cardin tovább megzavarta a férfiak szokásos peres eljárását azzal, hogy meghirdette a nyakkendők viselését a nyakkendők helyett, és a garbókat a gombos ingek helyett. Ugyanakkor a klasszikus hagyomány szerint képes volt férfi ruházat tervezésére is, például John Steed karakterének a Bosszúállók című brit televíziós sorozatban viselt jelmezekre.

Space Age és Unisex stílusok

A szövetgyártás és a technológia fejlődése az 1960-as években egybeesett az űrkutatás széleskörű elbűvölésével. Cardin 1964-es Space Age vagy Cosmocorps gyűjteménye szintetizálta korszerű, minimális öltözködését férfiaknak és nőknek egyaránt. Ez az egyenruhához hasonlító testkímélő ruházat az op art ihlette kivágásokat tartalmazta. Cardin innovatív volt a vinil és a fém, valamint a gyapjú szövet kombinációjában. Nem csak unisex, hanem Cardin ruházata is sokszor szexuálisnak tűnt. Ellentétben más divat-minimalistákkal, mint Rudi Gernreich és André Courrèges, Cardin nem népszerűsítette a nadrágot a nők számára. Miniruháinak bókolásához gyakran monoton harisnyát vagy fehér mintás harisnyát használt. A "Long Longuette", amelyet maxidress néven emlegettek, Cardin 1970-es válasza volt a miniszoknyára. 1971-ben Cardin kizárólagos megállapodást kötött egy német céggel a stretch szövet használatáról, kijelentve, hogy a "stretch szövetek forradalmasítani fogják a divatot" (Weir, 5. o.). Divatalkotó hírnevét folytatva 1974-ben a kifutón fehér pamut pólókat, couture ruhákkal párosítva mutatott be, 1979-ben pedig túlzó vállakat mutatott be.

Engedélyezés és globális marketing

Cardin mentorától, Christian Diortól sokat tanult a divat üzleti oldaláról. Dior nagyon sikeresen kereskedett a nevével, hogy terveit nemzetközi szinten engedélyezze. Cardin tovább vitte ezt a megközelítést, amikor terveit globálisan elfogadta és megtalálta olyan változatos országokban, mint a Szovjetunió, India és Japán. Cardin már jóval azelőtt, hogy más divattervezők követték volna a példáját, annak a márkaépítésnek nevezett képviselője volt. Ő volt az első tervező, aki már 1971-ben eladta a kész ruhákat a Szovjetunióban. Míg Cardin férfiruhái végül az 1970-es években sikeresebbek voltak, mint a női divatjai az Egyesült Államokban, akkor is Amerikai kiskereskedelmi üzletek. A japán piac különös lelkesedéssel fogadta Cardint. 1969-es terjeszkedésének csúcsán Cardin azzal dicsekedett, hogy 192 gyárral rendelkezik az egész világon.

Cardin divatbirodalma a 2000-es évek elejétől védjegyengedélyezésével terjedt át a világon. A Cardin márka által azonosított termékek a kiegészítőktől és kézitáskáktól kezdve az otthoni belső térig, a luxusautókig és a poggyászig terjedtek, valamint az olyan személyes tárgyakig, mint az 1973-ban bevezetett Fashion Tress parókák. A mindenütt megtalálható márkanevet világszerte elismerték. Ahogy Caroline Milbank kijelentette: "Nehéz megnevezni valamit, amit Pierre Cardinnak még meg kell terveznie vagy átalakítania a lenyomatával" (Milbank, 338. o.). 1971-ben Cardin átalakította a volt Théâtre des Ambassadeurs-t L'Espace Cardin-be, hogy elősegítse az előadóművészet és a divattervezés új tehetségeit. Cardin 1981-ben ismét kamatoztatta hírnevét azzal, hogy megvásárolta a híres párizsi éttermet, a Maxim's-t, és a nevét felhasználva világméretű éttermi láncot épített az 1980-as évek közepén.

Márkaazonosság és logók

Az 1960-as évek elején Cardin úttörő volt a cég logójával feltűnően díszített ruhák tervezésében. Ezt a tendenciát sok más tervező vette fel az 1970-es évektől kezdve. Cardin emblémáiból vagy körkörös bikaszeméből álló logói gyakran háromdimenziós vinil-applikációk voltak, vagy közvetlenül a ruhadarabba steppelték. Cardin féktelen engedélyezése, bár szimbolizálja sikerét, azt eredményezhette, hogy időnként felhígította a névmárkáját.

"A divat feladata nem csak csinos öltönyök vagy ruhák készítése, hanem a világ arcának megváltoztatása vágással és vonallal. Ez a férfiak egy másik aspektusának nyilvánvalóvá tétele."

Pierre Cardin (Lobenthalban, 153. o.)

Sok divatíró kritizálta Cardint a túlzott expozíció miatt, különös tekintettel arra, hogy termékcsaládja az 1980-as és 1990-es években nagyon gyorsan bővült. Ennek ellenére Cardin neve az egész világon ismert volt, és a nyilvánosság minőségileg és magas színvonalon azonosította. Cardin a huszadik század egyik legösszetettebb tervezőjeként emelkedett ki, mert egy maroknyi ember közül volt, aki megértette, hogy a divat mindenekelőtt üzlet. Vállalkozói képességei és különösen kreatív engedélyezése Pierre Cardint a divatvilág egyik leggazdagabb emberévé tette.

Bibliográfia

Lobenthal, Joel. Radikális Rongyok: A hatvanas évek divatjai. New York: Abbeville Press, 1990.

Lynam, Ruth, szerk. Couture: A nagy párizsi tervezők és alkotásaik illusztrált története. Garden City, N.Y .: Doubleday, 1972.

Mendes, Valerie. Pierre Cardin: múlt, jelen, jövő. London és Berlin: Dirk Nishen Publishing, 1990.

Milbank, Caroline Rennolds. Couture: A nagy tervezők. New York: Stewart, Tabori és Chang, Inc., 1985.

Weir, június. "Cardin ma ... új szabadság." Női viselet naponta (1971. január 26.): 5.