Hogyan vált a japán étrend az egészséges életmódhoz

A világ szinte mindenki más szemszögéből nézve a japánok irigylésre méltó kapcsolatban állnak az étellel.

kapcsolódott

A japán konyha - amelynek középpontjában a friss zöldségek, még a frissebb halak, a finom levesek és a kiválóan bemutatott rizses ételek állnak - világszerte híres az egészségességről.

Kínában sok nő a „japán étel” fogyasztását tartja az egészség és a szépség titkának.

A japánoknak biztosan valamit jól csinálnak, tekintve, hogy átlagosan hosszabb ideig élnek, mint bármely más nemzet emberei.

Egy gazdag nemzet számára Japánban figyelemre méltóan kevés az elhízás. A 2013-as adatok szerint a japán nők csupán 3,3% -a volt elhízott, szemben a lengyel nők 20,9% -ával, az Egyesült Államokban a nők 33,9% -ával és Egyiptomban a nők 48,4% -ával.

Könnyű ránézni Japánra és arra gondolni, hogy a kultúrában kell lennie valaminek, ami miatt a nemzet olyan jól eszik. De a japán szellemben semmi sem volt elkerülhetetlen vagy veleszületett, ami ideális étrendjüket adta volna nekik. A japánok csak a második világháború utáni években kezdték el enni, amit japán ételnek gondolunk.

Az 1950-es években, amikor a nemzeti jövedelem megduplázódott, az emberek a földről vándoroltak apró városi lakásokba. Mindenki arra törekedett, hogy megvegye a „három szent kincset”: tévét, mosógépet és hűtőszekrényt.

Új pénzzel új alapanyagok jöttek, és a nemzeti étrend szénhidrátról fehérjére váltott. Ahogy Naomiche Ishige japán élelmiszer-történész kifejtette, miután az élelmiszer-fogyasztás szintje ismét a háború előtti szintre emelkedett, „világossá vált, hogy a japánok nem térnek vissza a múlt táplálkozási szokásaihoz, inkább új étkezési szokások kialakításának folyamatában vannak. . ”

1955-ben egy átlagos japán ember mindössze 3,4 tojást és 1,1 kilogramm (2,4 font) húst evett meg évente, de 110,7 kilogramm (244 font) rizst; 1978-ra a rizsfogyasztás jelentősen csökkent, 81 kilogrammra (178,6 font) fejenként, miközben az emberek már csak 14,9 tojást és 8,7 kilogramm (19,2 font) sertéshúst ettek, nem beszélve a marhahúsról, csirkéről és halról. De ez nem csak arról szólt, hogy Japán a privátból a rengetegbe költözött.

Mindennél jobban váltás volt a nemtetszésről a tetszésre. Ahol korábban Japánban extravagánsnak tartották, hogy egy vagy két ételt szolgálnak fel az esti rizs kíséretében, most - az új gazdagságnak köszönhetően - egyre inkább három vagy több ételt, plusz rizst, levest és savanyúságot kínáltak. Az újságok először publikáltak receptoszlopokat, és az évszázadokig tartó csönd után az asztalnál a japánok nagy megértéssel kezdtek beszélni az ételekről.

Átfogadták a külföldi recepteket, mint például a koreai barbecue, a nyugati rántott garnélarák és a kínai sült krumpli, és annyira magukévá tették őket, hogy amikor külföldiek Japánba érkeztek és megkóstolták őket, úgy tűnt, hogy „japán étel”. Amikor a japán szakácsok új nyugati ételekkel találkoztak, nem nagykereskedelemben alkalmazták őket, hanem adaptálták őket a hagyományos japán elképzelésekhez az adagok nagyságáról és az étkezés felépítéséről. Amikor például omlettet szolgáltak fel, valószínűleg nem sült burgonya volt az oldalán, mint nyugaton, hanem a miso leves, a zöldségek és a rizs. Végül Japán úgy kezdett el étkezni, ahogyan elvárjuk tőlük: válogatottan, kellemesen és egészségesen.

Elizabeth Rozin élelmiszer-tudós beszélt a nemzeti konyhán átáramló „ízelvekről”, amelyek évszázadok óta gyakran nagyon keveset változtak, mint például a magyarországi „hagyma, sertészsír és paprika” vagy a nyugat-afrikai „földimogyoró, paprika és paradicsom”. "Valószínűtlen lenne - írja Rozin -, hogy egy kínai ember tésztát tejföllel és kaporral fűszerezze, mivel egy svéd számára szójaszósz és gyömbérgyökérrel ízesítené heringjét. Japán mégis azt mutatja, hogy ilyen valószínűtlen dolgok történnek. Az ízelvek megváltoznak. A diéták változnak. És az emberek, akik ezeket a diétákat fogyasztják, szintén változnak.

Kiderült, hogy bárhonnan is származnak, az emberek képesek megváltoztatni nemcsak azt, amit esznek, hanem azt is, hogy mit akarnak enni, és hogyan viselkednek étkezés közben. Megdöbbentő, hogy Japánnak, annak az országnak, amelynek „ízelveiben” a gyömbér kivételével kevés fűszer van, meg kell szerelnie a köménnyel, fokhagymával és chilivel készült katsu curry szószt.

Az az ország, ahol az emberek egyszer csendben ettek ételt, áttért arra az országra, ahol az ételeket megszállottan tárgyalják, és a tésztát hangosan lecsapják az élvezet növelésére. Tehát talán az igazi kérdés az kellene, hogy legyen: Ha a japánok képesek megváltozni, miért nem tudunk mi?