A Fistful spagettije egykor nápolyi utcai látvány volt

A turisták özönlöttek, hogy a "makarónievõk" tésztát zsúfolják a szájukba.

A 19. századi Nápoly szűk utcáin sétáló éhes látogató rengeteg étkezési lehetőséggel találkozott volna - némelyik csábítóbb, mint mások. Az árusok húsokat és süteményeket hagytak, a nők levest és omlettet főztek, a kecskék pedig türelmesen várták a fejést. A figyelemért versengők között ott voltak a tésztaárusok, akik forrásban lévő vízben vergődő hosszú spagettifonalaktól teli üstökhöz hajlamosak voltak. A spagettit leforrasztó fürdőjéből halászták volna ki, és éhes férfiaknak és nőknek adták volna át őket, akik aztán egy falat alatt ügyesen leengedték volna az öklüket a tésztából. Ezek voltak Nápoly makarónievõi.

A 17. és 19. század között a makaróni, amelyet a tészta minden formájára használtak, utcai étel volt. És mint minden megfelelő utcai ételt, a makarónit sem villával, hanem puszta kézzel ették.

Ennek a szokásnak a figyelése volt Nápoly egyik fő turisztikai attrakciója. A makarónievőket útikönyvekbe írták, festményekkel illusztrálták, később képeslapokhoz nyomtatványokban és filmeken rögzítették. Néhány makaróniás eladó még bemutatókat is szervezne a tányérért fizetni hajlandó turisták számára. Egy maroknyi makaróni elfogyasztása egyetlen falatként valami sport, vagy legalábbis gasztronómiai kihívás volt. Egy 1832-ben megjelent könyvben Andrea de Jorio, a nápolyi egyházfő és néprajzkutató kifejtette, hogy a makaróni „nápolyi módon” való fogyasztásához megköveteli, hogy a tésztát „egyetlen, megszakítás nélküli falatban nyeljék le”. De Jorio tovább magyarázza, hogy a makarónit „mindkét kezével úgy kell önteni a szájába, hogy az egymást követő falatok között ne legyen időköz, kivéve azt, ami szükséges ahhoz, hogy a makaróni eljusson a nyelőcsőhöz”. Természetesen a látogatók ezt végtelenül szórakoztatónak találták.

Sok turista vállalta, hogy ilyen látványokat szervez. Ha egyszerűen egy-két érmét dobálna a lazzaroninak, az utcai koldusoknak, őrült vonás váltana ki, hogy a makaróniokat a jellemző módon elfogyasszák, bámészkodó jótevőik szórakoztatására. John Lawson Stoddard, a nápolyi amerikai látogató egy éjszakáról írt, amikor a piacon haladva megállt, hogy 20 tányérnyi makaront vásároljon, csak azért, hogy nézze, ahogy az emberek megeszik őket. - Abban a pillanatban, hogy egy nyomorult ember tányért kapott egy tányérra, ugrott érte; [megfogtak] maréknyi gőzölgő masszát, és a torkukon lökték a szinte forrázó keveréket ”- írta. "Arra számítottam, hogy szórakoztat, de ez a közös étel iránti vágyakozás a tényleges éhséget jelezte." A makaróni, amint azt Stoddard felfedezte, nem csupán egy nápolyi sajátosság, hanem a szegények táplálkozásának egyik fontos formája. De ez nem mindig volt így.

A tésztát arab kereskedők hozták először Szicíliába a 12. század körül. Körülbelül 300 évvel később végül Nápolyba került. A kíváncsi kötélszerű tészta bizonyára kihívást jelentett a korai alkalmazók számára. De a 14. század közepére az olaszok elvállalták a makaróni villával való fogyasztását. A tésztát évszázadok óta csak a gazdagok alkalmazták különleges alkalmakkor, a parasztság pedig ritka kényeztetésként. Mindez megváltozott a 17. században, amikor a makarónievés az utcára került.

A 17. század folyamán a hús és a zöldség ára emelkedett, a kenyér és a tészta ára csökkent. Ugyanakkor a gyúrókamrák és az új mechanikus prések nagyobb hozzáférhetősége lehetővé tette a tészta előállítását minden eddiginél alacsonyabb költséggel. Nápoly minőségi összetevőivel és a szárításra tökéletes tengeri levegővel a tésztakészítés és a tésztaevés központjává vált. A nápolyi dolgozó szegények, akik régóta főleg káposztás és húsos étrendet fogyasztottak, most nagyban támaszkodtak a tésztára, amely éhes hasat töltött és rengeteg kalóriát biztosított. A nápolyiak „makarónievőként” váltak ismertté, amely epitétet addig a szicíliaiak számára tartottak fenn.

Amikor Goethe 1787-ben Nápolyban járt, megjegyezte, hogy a kész makaróni „mindenhol és minden üzletben nagyon kevés pénzért megvásárolható”. Ezek a boltok, amelyek a 18. század folyamán több mint négyszeresére nőttek, főleg az utcákon és a piacokon voltak. A durumbúzából készült friss tésztát az árusítóhelyek közelében rakták le nádpálcákra vagy nagy kendőkre, hogy megszáradjanak a ragyogó déli napsütésben és a part menti friss levegőben. A makaróni-főzés egyszerű ügy volt: a tésztát szén tüzön főzték egy nagy fazék vízben. Időnként a vizet sertészsírral és egy kis sóval ízesítették. Ettől eltekintve a reszelt kemény sajt volt az egyetlen ízesítő, amíg a 19. században paradicsommártást nem adtak hozzá.

Míg a legtöbb nápolyi tészta híres volt arról, hogy Olaszország legjobbjai közé tartozik, az utcán szegényeknek eladott cuccok nem. A makarónievõ népesség nagy része csak gyengébb minõségû makaróniát engedhette meg magának, amely szennyezõdéseket tartalmazott, és nem meglepõ módon savanyú volt. A makaróni boltokban a körülmények kevésbé voltak egészségesek. Stoddard leírta, hogy a „mocskos emberek” nagyszerű tésztalapokat készítenek, amelyeket aztán kiszáradni kiakasztanak „a nápolyi utcák porai, rongyai és nyomorúságai közepette”. Stoddard nem árulta el, hogy ő maga próbálta-e ki a makaróniát, de megemlítette, hogy egy barátja „majdnem beteg volt attól, hogy csupán arra emlékezett, hogy előző este itt evett makaróni, és semmi sem készteti őt arra, hogy megérintse az ételt . ”

A 20. században Nápoly dominanciája a tésztagyártásban folyamatosan hanyatlott. Annak érdekében, hogy Olaszország önellátóbb legyen, Mussolini a durum termesztését délről az ország közepére és északra helyezte át. Hamarosan az északi gyárak tésztát készítettek és elektromos szárító alagutakat használtak az egykor áhított nápolyi nap és szellő helyett. A tésztaevés végül elköltözött az utcákról és vissza a beltérbe, ahol az egykor ökölnyi makaróniot felszedő kezek villát tartottak helyettük.