Kínai ételek fogyasztása koronavírus korában

Rólunk a The Washington Post kezdeményezése az identitás kérdésének feltárására az Egyesült Államokban. Iratkozzon fel a hírlevélre.

Szüleim, mint sok kínai bevándorló, életük nagy részében éttermeket üzemeltettek Houstonban. De ahelyett, hogy chow meint és tojástekercset vennének fel, hamburgert és csirkében sült steaket szolgáltak fel.

Egy nap anyukám megkérdezte egyik pincérnőnket, hogy szülei szívesen jönnek-e vacsorázni. - Ó, nem, asszonyom - válaszolta a lány. - Kérdeztem, de apám azt mondta, hogy nem eszik egyetlen olyan helyen sem, amelyet kínai üzemeltet. Nem bízhat abban, amit megpróbálnak átadni a húsért. ”

Ez a szomorú sztereotípia ma is fennáll, amelyet a koronavírus Wuhanban (Kína) való kitörése eredetével kapcsolatos aggodalmak erősítenek. Azok a pletykák és beszámolók, miszerint a vírust egzotikus ételeket fogyasztók fertőzhették meg Kínában, itt, az Egyesült Államokban felidézték a kínai bevándorlók és a kínai amerikai gyanúját.

Nem tagadható, hogy egyes kínaiak egzotikusnak tartott dolgokat esznek. Az Egyesült Államokban és másutt a média dühöngött, amikor beszámoltak arról, hogy Wuhan egyik tenger gyümölcsei piaca olyan tárgyakat értékesített, mint patkányok és farkaskölykök. Egy internetes pletyka megölte a brit médiában, miszerint a vírus összefügg a denevérek fogyasztásával. Ezt egy videó követte, amelyen egy kínai vlogger látható, aki denevért eszik. Ez a videó 2016-ból származik, és nem Kínában forgatták.

De az egzotikus húsok fogyasztása nem kizárólag Kínában történik, és az egzotikus meghatározása szubjektív. Az Egyesült Államok közép-atlanti térségében van egy scrapple nevű étel, amely egy húsos kenyér, amelyet levágott sertés maradványaiból készítenek. Az összetevőkre való hivatkozás a következő: „Minden, csak a nyikorgás”. Számtalanszor kipróbáltam, és őszintén mondhatom, hogy ez nem valami magas a listán. Ennek ellenére kipróbáltam. Ettem sült aligátort, grillezett polipot és sült csörgőkígyót is, ezek egyike sem kínai étteremben vagy háztartásban található. Mindezek egzotikusnak tűnhetnek - sőt, némelyiknek, különösen egy vegetáriánusnak, lázadhatnak.

Bár Kínában és másutt kutyák, macskák és patkányok megtalálhatók a tányérokon, az Egyesült Államok éttermeiben nem találhatók. Ennek ellenére továbbra is fennállnak a pletykák az ezeket a húsokat felszolgáló kínai éttermekről.

Ezek a gyanúk a kínai ételekkel kapcsolatos ősrégi tropákban gyökereznek, és továbbra is alkalmazzák őket kínai bevándorlók és kínai amerikaiak ellen, különösen olyan válságok idején, mint a jelenlegi koronavírus-járvány. Amióta az első kínai bevándorolt az Egyesült Államokba az 1800-as évek elején, bizalmatlanul és rasszizmussal tekintenek ránk. Az amerikai média szerepet játszott ebben, beszámolt az ópium-sűrűségekről, és feltette a kérdést: Kínai esznek patkányokat? Az ilyen érzelmek az 1882-es kínai szövetségi törvényből fakadtak.

A kínai ételek félreértésének nagy része ezekből a korai évekből származik. Az a kínai szokás, hogy a húst és a zöldségeket harapásméretű darabokra vágják, megnehezítette az összetevők felismerését. Azok az emberek, akik ezeket az ételeket főzték, alacsony képzettségű, alacsony fizetésű munkások voltak, akik többnyire férfiak voltak, és kétségbeesetten próbálták felhasználni azt a keveset, amit a főzésről tudtak, otthoni ételek megismétlésére, miközben bármi élelmiszerrel is rendelkeztek. Ennek eredményeként olyan ételeket kaptak, mint a chop suey, amely ugyanolyan közel áll az autentikus kínai konyhához, mint a spagettiO az olaszhoz.

Ahogy az amerikai nézetek a kínaiak felé fejlődtek, úgy a kínai konyha is fejlődött azoktól a kezdetektől fogva. Ennek ellenére megkülönböztetik azokat az ételeket, amelyeket a legtöbb amerikai ismer, és azokat, amelyeket Kínában vagy az amerikai kínai háztartásokban szolgálnak fel.

Amikor az emberek azt kérik tőlem, ajánljak egy kínai éttermet, megkérdezem őket: "Mi a kedvenc ételed?" Ha „édes-savanyú” valamire, vagy marhára és brokkolira reagálnak, akkor tudom, melyik irányba küldjem őket. De ha azt mondják, hogy párolt hal vagy valami, ami fekete babmártással jár, akkor tudom, hogy van némi tapasztalatuk az nem amerikanizált kínai konyháról.

Ennek ellenére a tágabb menü lassan elfogadott, a homályos összegtől a sült sertéshúsig. De amit az Egyesült Államok felsőbb kategóriájú kínai éttermeiben is talál, olyan termékek, mint a tengeri uborka, a geoduck kagyló és a tintahal. Mindezek egzotikusnak tűnnek, különösen azok számára, akik azt gondolják, hogy a tenger gyümölcsei garnélarákból és tőkehalból állnak.

Az édes-savanyú listán túl feltárandó tétovázások egy része ugyanazokban a gyanúkban gyökerezik, amelyek több mint egy évszázada fennálltak.

Amikor megkérdeztem anyukámat, miért nem szolgáltunk kínai ételeket az éttermünkben, azt mondta, mert túl sok munkát igényel az elkészítése, és nem akarja, hogy olyan ételeket készítsen, amelyeket az amerikaiak csak enni szeretnének.

Szoktunk egy nagy éves holdújévi vacsorát az utolsó éttermükben, ahol voltak kínai tárgyak. A vacsoránál anyukám kihúzta az összes megállót, és olyan ételeket kínált fel, amelyeket csak a legfelsõbb éttermek készítettek.

Egy évben madárfészek levest készített. Amikor egy vásárló megkérdezte tőlem, miért hívják így, elmagyaráztam, hogy a név abból ered, hogy a kínaiak swiftlet-fészkeket gyűjtöttek össze, és leforrázták a kötőanyagként használt madárnyál kivonására. Ez az anyag unciánként körülbelül 110 dollárért kerül eladásra. Több húsból és egyéb összetevőkből álló levesállományba kombinálják. Egy időben ezt a levest a császári udvarnak tartották fenn.

Miután felfedtem azt az egzotikus összetevőt, a legtöbben nem ették meg a levest. Anyám annyira fel volt háborodva. Ez a leves képviselte a vacsora teljes hasznát. Pedig nem érdekelte a pénz. Csak azt akarta, hogy az ügyfelek kipróbáljanak valami mást, mint édes-savanykát.

Javítás: Ennek a történetnek egy korábbi változata felsorolta a madarak fészkéből készült levesben a cincérfészkekből kivont madárnyálat. A swiftlet fészkeit használják.