Hogyan mesél el egy ABC „Fresh Off the Boat” című ismerős története az első generációról

Esther Tseng tajvani-amerikai blogger nyomon követi, hogyan találta meg saját kulturális identitását az ételek révén

Eszter Tseng
2015. február 27-én 13:30

Mint minden ázsiai-amerikai nulla és 75 év közötti, tévékészülékkel, szerettem volna szeretni a Fresh Off the Boat-t attól a pillanattól kezdve, hogy az ABC felvette. Az avatatlanok számára a műsor lazán az NYC szakácsának/rendbontójának, Eddie Huangnak az azonos nevű 2013-as emlékiratán alapul, és Huangot és családját követi Washington DC-ből Orlandó külvárosáig, a 90-es évek közepén. Akár azt vártam, hogy azonosulok (és/vagy minden gyermekkori bosszúfantáziámat) megvalósít a sorozat, az természetesen teljesen más kérdés. Az, hogy ez az első ázsiai-amerikai család a tévében az 1994-es All-American Girl és Margaret Cho együttes óta, indokolatlan terhet ró a műsorra. Örülök, hogy itt vagyunk, mégsem félek attól, hogy az ázsiai-amerikai család fáklyáját nem viszik át ezen a régóta fennálló zsákutcán (sorozatmegújításon) és végül az amerikai mainstream kultúrába. És még akkor is, milyen áldozatokat kellene hozni ahhoz, hogy odaérjünk?

A képviselet hiánya figyelemre méltó, ha figyelembe vesszük, hogy az ázsiai-amerikaiak a leggyorsabban növekvő amerikai demográfiai adatok. Hatalmas darab vásárlóerővel rendelkezünk. Mégis, hihetetlenül sokféle remény és álom halmaza, amely több etnikumot, kultúrát, nyelvet és tapasztalatot ölel fel, valahogy lóg egy tajvani-amerikai család ábrázolásán Floridában, amikor Minnesotában hmongok, Texasban vietnámiak, New Jersey-ben pedig koreaiak vannak. Ez csak egy újabb tévés szitu, amíg meg nem nézi a kontextust és a történelmi reprezentáció hiányát - és akkor nem.

De az igazság az, hogy Eddie Huang korábban már néhányszor belépett amerikai tudatunkba. Nem a tévékészüléken keresztül, hanem először a Baohaus-on keresztül, az alsó keleti oldalon (ma az East Village-ben) található gua bao shack-en keresztül. Ezt követően könyvesboltjainkban és iPadjeinkben volt az emlékirat révén; a Huang's World nevű Vice Munchies című sorozatával és számos szerkesztőséggel a laptopjainkon volt. Valójában ezek többszörös belépési pontokat jelentettek az amerikai kultúrában, kifejezetten az amerikai étkezési kultúrán keresztül, sikertelen másodéves éttermi erőfeszítéseivel, Xiao Ye-vel, ez egy kis blip. Nézze meg, ahogyan Huang Ta-Nehishi Coates újságíróval beszélget "a versenykapcsolatok 4 dolláros szendvicsen keresztüli kezeléséről" az alábbi videóban:

Habár apám nem volt olyan vendéglős, mint Huang apja, az étellel való kapcsolatom a verseny összefüggésében nagyban életmetaforaként is szolgált. A tajvani Tainanból és Kaohsiungból származó bevándorló szülőktől születtem, és Milwaukee-től nyugatra fekvő külvárosokban nőttem fel. Mielőtt megérkeztem, szüleim több mint egy évtizede voltak az államokban, és bevezették a világba három idősebb testvéremet - kettőt Tajvanon és egyet Kansas Cityben. Az asszimiláció volt a játék neve.

Az általános iskolámban csak három ázsiai gyerek volt: kínai-amerikai legjobb barátnőm, az öccse és én. Amikor a legjobb barátom hirtelen figyelmen kívül hagyott engem a harmadik osztályban, és inkább egy fehér lányt részesített előnyben, nehéz lecke volt, de megértettem, miért történt. Pontosan tudom és érzem, mit jelent Eddie Huang könyvében a "fehérségbe való felemelkedés" fogalmával, mivel ez a túlélés eszköze volt ott, ahol éltem. Ez apám amerikai autók iránti ízlésére vonatkozott, amikor azok hanyatlóban voltak; amikor Detroitban az elbocsátott Chrysler-dolgozók meggyilkolták a kínai-amerikai Vincent Chint. Bizonyos szempontból túl kellett példáznunk az amerikai álom fehér változatát. Angolul beszéltem szüleim tajvani képviselőivel, és az idő múlásával még a kínai étteremben is abbahagyták a kínai nyelvet. És természetesen ez a "fehérségbe emelkedés" az ételekre is vonatkozott.

Eddie édesapja amerikai steakéttermet nyitott, de valójában úgy éltük meg az American Dream-t, hogy „fehér emberek ételt” ettünk, és nem tálaltunk. Nem tévedés, hogy az a jelenet, amikor a kis Eddie és az anyja "fehér emberek ételeit" keresték, kiemelkedően szerepelt a műsor előzetesében, de a családunk számára az volt a valóság, hogy nem volt sok hozzáférésünk semmilyen más élelmiszerbolthoz. Amikor ebédre került a sor, testvéreim már megnyitották az utat az amerikai ebéd előtt, felvágottakkal és PB & J-vel a Wonder Breaden, valamint egy zacskó Doritos-szal vagy Cheetos-szal. Néha egy Tupperware megmaradt méh hoon (babfonalas tészta saláta) bebújt a barna táskámba. De a harapnivalók viccesek voltak: moszat, sertéshús és sólyom pehely. "Mi az?" mindig az elkerülhetetlen, "Ez a WEIRD" elé került. Az ebédek kérése, ahogy Eddie teszi a műsorban, valóságos dolog volt, és megkaptam őket.

Valójában imádtam a hínárt, papírvékony, pelyhes sósságával és haw pelyhével, száraz, tapadós állagával és szilvaszerű ízével. Amikor hazaértem az iskolából, szárított tintahalat rágtam (amit az Eddie szituáció hangosan elutasít a negyedik epizódban, kutyaeledelnek nevezve őket), és dühöngettem a dinnye magjain. A testvéreimmel és jórészt középnyugat-amerikai szájízzel fejlődtünk ki, amely ugyan nem volt a gyorsétterem rabja, de arra vágyott, amit társaink ettek. A vacsoránál rendszeresen találkoztam olyan kultúrák hibridjével, amely nagyrészt torzította az amerikaiakat. Taco éjszakákat töltöttünk az Ortega kemény taco héjaival és olyan fűszerekkel, amelyeket vendéglátó tajvani nagybátyám a legrosszabbnak nevezett, amit valaha megkóstolt (okos ember). Mindent a neon színű, mályvacukor Ambrosia salátával és a zöldbab vagy burgonya gratin rakottal készítettem a templomban. Kollektív családunk dacolt a fajunk hajlandóságával laktóz-intoleranciára; végül is Wisconsinban éltünk. A sajt továbbra is a leginkább képviselt élelmiszercsoportom.

Bár a családom több mint egy évtizede járt Amerikában születésem előtt, mégis voltak olyan hagyományok, amelyek megjelentek, például anyám ropogós tojástekercsei. Mindenki hozzászokott az éttermi tojástekercsekhez, amelyeknek vastag sült héja volt, de anyukám szuper könnyű és pelyhes volt. És Jessica Huang büdös tofuval ellentétben az étel valóban népszerű volt a fazéknál, ezért anya egyfajta tábla által jóváhagyott kulturális cserében tanította meg a hölgyeknek a templomban. Nekünk bah-tzangot vagy tajvani tamalét készített, ragacsos rizst vett be, és fekete gombát, sertéshúst, földimogyorót, apró garnélarákot és teatojásdarabokat adott hozzá, mielőtt hárompontos piramisban banánlevélbe kötötte és összekötötte az egészet. zsinórral. Anyám bah-tzang tételein keresztül mindig volt ablakom, bármennyire is kicsi.

De mindez abban a pillanatban változott, hogy megkaptam a levelet az UCLA-tól. Alacsony esélyű szeszélyből jelentkeztem az egyetemre, de csak akkor merült fel bennem, amíg nem fogadtak el, hogy végre abbahagyhatom a fejem lehajtását. Nem csak abbahagytam az örökségem rövid megváltoztatását; LA-ben meghatároznám.

Növekvő fájdalmak kellettek hozzá. Miután életem első 17 évét nem elég fehéren töltöttem, meg kellett birkóznom azzal, hogy nem vagyok elég ázsiai. Az UCLA önállóan szegregált hallgatói testülete, amelynek 40 százaléka ázsiai-amerikai és állambeli volt, hihetetlenül kiábrándult az első hónapokból. Az olvasztótartót akartam, de rájöttem, hogy LA salátástál. Gyakran elbocsátottak fehérre meszeltként, valahányszor elárultam, hogy wisconsini vagyok. Középnyugati viselkedésem túl szép volt, méghozzá rosszul hatott. Banánnevelő voltam - nemcsak "kívül kívül sárga és belül fehér," mint egy banán -, hanem a tetején egy olvadó gombóc vaníliafagylalt is volt a tetején.

De a táplálékkal kezdtem megtalálni a közösséget másokkal, konkrétan a boba iránti közös rögeszmével. Autó nélkül bármilyen utat elrepítettem a Monterey Parkba és az Alhambrába boba tejért. És akkor megjelentek a dedikált bobaállványok - köztük egy Westside, először Relaxtation néven, amely lényegében megerősítette a boba mainstream státusát. A San Gabriel-völgyben van egy tajvani helyszín, az Old Country Café, ahol gyakran látogattunk bobát, édes rizst és nyálkás húsgombócot. Ha elég korán kelhetnénk fel a hétvégén, akkor az NBC-nél vagy a 888-nál tolókocsis dim sum-ot csinálnánk. Borotvált jeget kapnánk Shau May-ben és késő esti kávézó-ételt a Gardenben. Tanultam Hakata ramenről a Shin-sen-gumi Rosemead-en és pho-ról az Golden Deli-nél. A Koreatown-t hajnali 4 órás kirándulásokon keresztül fedeztem fel Hodoriba vagy a Naekwon-házba, valamint a koreai popzenével ütköző koreai BBQ-t Mannában.

A szándékosan és kulturálisan kíváncsi emberek hozzáférése lett az oka annak, hogy Los Angelesbe költöztem, bár ezt nem tudtam megfogalmazni, amikor megtettem. Tehát nem tehetek róla, hogy vajon hogyan fogadják a Fresh Off the Boat-ot olyan részeken, ahol kevés az ázsiai-amerikai ember - mert Los Angeles, Chicago, San Francisco, New York és más nagyvárosi területek barátainak minden Facebook-beszélgetése ellenére, ennek a műsornak átívelő slágernek kell lennie, és a tágabb demográfiai csoportok számára is vonzónak kell lennie, hogy továbbra is levegőben lehessen.

Arra biztatok, hogy a február 25-én sugárzott hatodik epizód a 3. számú nézettségnek örvendett az időrésében az ugyanazon a napon debütáló The Voice és az NCIS után. (A keddi epizód is több nézőt regisztrált, mint a MasterChef Jr. harmadik évadjának fináléja, a műsor már a negyedik és ötödik évadját felvette.) Tehát talán a Fresh Off the Boat valóban működik. A gua bao állvány nem működne Amerika legnagyobb részén, de egy aprólékosan megtisztított ABC szituáció képes. Helyezze el a jeleneteket a sistergő fajita tányérokkal és a fantasztikus virágokkal (ételeket a Huang család a kitalált steakhouse Cattleman's Ranch-jában kínálja), de azokat is, amelyekben Eddie-t "Chink" -nek hívják, Louis pedig Bill Pullman-szerű házigazdát alkalmaz. megmutathatja az aktuális villamosenergia-rendszert a helyén. Tegye félre a licencpénzt a kick-ass hip-hop filmzenéhez, hogy szonikusan kiváltsa ezt az utazás vagy meghalás nosztalgiát. Csúsztassuk azokat a jeleneteket, amelyekben a szülők ténylegesen megfogalmazzák az "szeretlek" szót, bármennyire is hihetetlen, és azokat, ahol mindenki cipőt visel a házon belül. Hagyja el Eddie erőszakos eseményeit a fehér görög testvériséggel, amint azt az emlékirata részletezi - legalábbis egyelőre.

Mindenki, tekintet nélkül fajára, vallására vagy szexuális beállítottságára, valamilyen módon összefüggésbe hozhatja ezt a bevándorló tapasztalatot, amely szerint kívülálló, halak a vízből és hátrányos helyzetűek, remélhetőleg egyetemesebbé téve az ázsiai-amerikai élményt, így azok, akik valójában így érezhetem kicsit kevésbé. Remélem, hogy ezek a kerek karakterek messze túlmutatnak Yunioshi úrnál a Tiffany's reggelinél és a Long Duk Dong tizenhat gyertyában, mindenki mögé kerülhet. Mert függetlenül attól, hogy gyerekkorában szorongott-e ebédidőben, vagy barátságokat kötött-e a késő esti kínai kávézó-ételekkel és a boba teával, történeteinket el kell mesélni, hogy azok jogosan szőjenek bele kollektív amerikai kultúránk szövetébe. Mindannyiunknak van hangja.