Dzsungel körutazás: Utazás az Amazonason hajóval

JUAN CARLOS PAZ DEL RIO fényképe

Teljesen bízom Alzenir Botelho de Souzában. De miután kajak-kalauzunk másodszor is megfordítja a pályát, hitem kezd lobogni. Az Amazonas dzsungel mélyén vagyunk, egy feltérképezetlen vízfolyáson, a brazíliai Manausból mintegy 260 kilométeres folyón. Körülöttünk moszkva kacsa, havas kócsag, skarlát ara és csatornával számlázott tukán repül. A lombkorona feje fölött barna kapucinusok által vontatott fekete pókmajmokat kémlelünk. Alattunk furcsa rózsaszín delfinek, piranák és fekete kajmánok találhatók, utóbbiak könnyen tévednek úszó rönkökkel, amikor felszínre kerülnek. De abba kell hagynom a természeti csodák nézegetését, hogy Souza követésére koncentrálhassak, aki balra, majd jobbra néz, majd ismét azt mondja: „Azt hiszem, vissza kell fordulnunk”.

Öten indultunk reggel 6-kor a tengerjáró hajónkból, a motoros jachtból Tucano: Souza, a Ticuna parti vezetőnk, aki vadászként nevelkedett az esőerdőben; Michel, középkorú luxemburgi bankár; Sam, nyugdíjas ügyvéd Washingtonból, Washingtonból; Ming, 30 éves Malajziából érkező utazásszervező; és én, az Amazon elsőszámú embere.

De ma, a negyedik napunk a folyón más. Messzebb evezünk az elárasztott erdőbe, mint az előző reggeleken. A dzsungel szőlője és ága kinyúl, hogy megragadjon minket, mint még soha, és arra kényszerít, hogy időnként laposan feküdjünk kajakjainkba, vagy fatörzsek meghúzásával lendüljünk előre. A vonyító majmok kísérteties dübörgése valahogy baljóslatúbbnak tűnik.

Mivel hiába keressük a kiutat a dzsungelből és vissza a nyílt vízhez, felidézem az első estét a Tucano valamint a hajó tervezőjének és tulajdonosának, Mark Bakernek a fedélzeten üdvözlő megjegyzéseit. "Ma éjjel azon az éjszakán, amikor valóban eltávolodunk a civilizációtól" - mondta. „Jól mögöttünk hagyjuk a Manaus fényeit. A folyó ezen részén nincs törvény. Csak mi leszünk kint, csak kb. ” És akkor, drámai hatás érdekében: „A vonyító pusztába indulunk.”

A lapát hirtelen csobbanása visszavezet a valóságba. Souza ismét a válla fölött néz ránk, erőtlenül mosolyog, és irányt vált. Ming, akinek finom, harapós humora egész héten mulatságot jelentett a többiek számára, felém hajol, és a színpadon azt suttogja: „Tudod, mit gondolok? Azt hiszem, eltévedtünk. ”

Az amazoniai esőerdőt, amely Brazília, Peru, Kolumbia és öt másik dél-amerikai ország nagy részét lefedi, még soha nem fedezték fel teljesen. Még a feltérképezett területek is eltérőek lehetnek egyik napról a másikra, köszönhetően a folyók állandóan változó mélységének. Az esős évszakban az erdő talajának száraz időszakban járható részei 20 méter vagy annál több víz alá merülhetnek - így a gyakran használt kifejezés elöntött erdő.

Valójában a zavartság körülveszi az „Amazon” meghatározását. Egyesek feltételezik, hogy a kifejezés az Amazonas-folyóra utal, de az elnevezett vízi út csak egy szalagot alkot a 2,7 millió négyzetkilométeres Amazon-medencében. A legtöbb tengerjáró hajó, amely az Amazon folyón hajózik, az Atlanti-óceántól a majdnem 1000 mérföldnyire fekvő Manausig közlekedik, de ez a selejtes kikötőváros az utunk kiindulópontja. A 16 utas Tucano az egyetlen rendszeres indulással közlekedő hajó, amely az UNESCO Világörökség részét képező Közép-Amazon Conservation Complex mélyébe vezet. Egyetlen tengerjáró hajó sem jut be messzebb a brazil pusztába, mint az a gazos hajó, amely egy hétig otthonunk lesz a Rio Negro-on, amelynek fekete vizei egymás mellett futnak café con leche a Rio Solimões áramlása az Amazonas folyó kialakításához Manausnál.

A TucanoHáromemeletes profilja felidézi a 19. századi gőzhajókat, amelyek a gumi fellendülés idején a Rio Negrót szállították. Ezen az úton a hajó 11 vendéget fogad, köztük Bakert és lányát, aki nemrégiben végzett az újságírói iskolában. A fent említett kajakos legénység mellett van még nyugdíjas egyetemi elnök, további két bankár és egy apa-lánya pár orvos. Terveink szerint a felfelé vezető utat fejezzük be, és a lehető legtöbbször és minél gyakrabban foglalkozunk a természettel. A napi napkelte kajak-expedíciókon kívül reggel közepén túrák lesznek a terra firma-ban, délutáni kirándulások motorindítókban, éjszakai reflektorokkal úszók pedig a dzsungel megfoghatatlan éjszakai lakóinak felkutatására.

Ironikus módon a hajóutazás kiválasztásának legfőbb oka a megszerzés ki a hajót, amennyire csak lehetséges. Itt egyszerűen ragyog Souza és társa, Edivam „Eddie” de Lima Regis. Mindketten kiváló természettudósok, akiknek 19, illetve 17 évük van vezetõ túrákon a Tucano. Negyed mérföldről észrevehetnek egy sárga barnítót, megmutathatják, hogyan lehet a hangyatelepről természetes szúnyogriasztót szerezni, és rámutatnak egy fára, amelynek kérgén a karmát élesítő jaguárból nemrég hegek vannak.

Az első teljes reggelünk 6 órakor Eddie többünket elvisz kajakos leányutunkra. Egy ideig széles vízben tartózkodunk, megszokjuk a nyitott tetejű csónakokat, majd átöleljük a partot, ahol a bemenetekbe merülünk, amíg majdnem felzabálnak minket a dzsungel végtelen homálya. Kísérünk egy piros-zöld ara fát a fafedélen, színük izzik a ceruza égen. - Nagyon ritka - mondja Eddie. Egy szomszédos ágon egy tukán ül, amelynek profilja könnyen azonosítható hosszúkás narancssárga és sárga csőrének köszönhetően. Az egyik kajakos egy lapáttal csobban, aminek következtében a meglepett madarak hevesen a kékbe csapódnak. Hirtelen hat, nyolc, 10 tukán magasodik fölöttünk, mindegyik olyan, mint a kasza, amely átvágja az ernyőt.

A vadon élő állatok keresése szintén a víz alá süllyed. Egy délután Eddie és Souza bambuszrudakat ad nekünk piranják horgászatára. Ezek a húsevő lények, amelyek nem nagyobbak, mint egy felnőtt ember nyitott tenyere, szívesen vacsoráznak olyan sebesült állatokon, amelyek az elöntött erdőbe hullanak, ezért Souza arra utasít minket, hogy utánozzuk az ilyen lény hangjait. "Teszel egy kis húst a horgodra, csapd meg a rúdat a vízben, majd keverd körbe, mint egy állat, aki megpróbál elúszni" - mondja. Utánozzuk vezetőinket, de mindegyikükben több halat kiraknak, mielőtt bármelyikünk belekötne egyet. Bár én vagyok az utolsó, aki piranhát ragad, az enyém a nap legnagyobb nyereménye. Őskori, pisloghatatlan szeme rám mered, visszahúzott ajka borotvaéles fogsorra derül. Másnap este megeszem vacsorára - csontos, ízetlen, tökéletes.

Átöleljük a partot, ahol mélyedésekbe merülünk, míg a dzsungel végtelen homálya majdnem felkapja.

Mindezeket a dolgokat szorgalmasan rögzítjük, az étkezőszalon előtti táblán. Ez az „életlista” oszlopokat tartalmaz emlősök, madarak, rovarok, kígyók, halak számára ... Ha mozog, és látjuk, akkor katalogizáljuk, örülve a növekvő készletnek.

Nem minden megfigyelésünk vadon élő. Az egyik kajak-kirándulásunk során találkozunk néhány őslakos emberrel, akik lassan eveznek felénk ásókban. Kiderül, hogy anya és három gyermek, mindannyian egyenesen előre bámulnak, amikor elhaladnak, figyelmesen figyelmen kívül hagyva minket.

A mindössze 180 lelket számláló Bacabánál bemegyünk egy palapa stílusú maniókliszt „gyárba”, hogy megvizsgáljuk a tacho, egy nagyméretű wok, amelyben a brazil vágott kapocs készül. A falusi matriarcha, Senhora Branca az ingatag külsejű otthonok és a fészerszerű templom között kísér. Baker megemlíti neki, hogy a falusi lagúna közelében egy nagy csoport barna kapucinus majmot láttunk. - Mmm - mondja a nő. "Finom."

Indiana Jones legszebb élménye a Rio Negro és a Rio Jaú találkozásánál következik be. Két motorindítóval indulunk, hogy felfedezzük az Airão Velho-t, egy átrakodó központot és gumiültetvényt, amelyet több mint 50 éve hagytak el (mert a települést hangyák borították el, ha úgy gondolja, hogy a helyi tudomány). A partra húzódva egy régi hajózási irodát találunk - a tető beomlott, a falakat dzsungel aljnövényzet borította, portugál cseréppel burkolt padló szinte a szemünk előtt omlott. Másutt van egy üres templom, ahol a legenda szerint egy megkeseredett pap egyszer átkot vetett a településre. Úgy tűnik, hogy egy ház tető nélküli, zaklató maradványait alig tartják jobban, mint az ablakán kígyózó faágak. A folyótól távolabb, egy még mindig machete hegeket viselő gumifák ligete mellett, egy benőtt temetőhöz érkezünk, amely az 1880-as évekből származik. Itt nincs szél, nincs hang, eltekintve a rovarok szüntelen zümmögésétől. Ha egy méregdart cipzározna a fejünk fölé és landolna egy throinggg egy közeli andiroba fán egyikünk sem lepődne meg túlságosan. Valamivel gyorsabban térünk vissza a hajókhoz, mint ahogy elhagytuk őket.

Vissza a fedélzetre, a kirándulások között a lakk és sárgaréz belső terek elegancia aurát adnak a kis fürdőszobás kabinoknak. Az ételek egységesen hiper-helyi, frissek és finomak. De ne tévedjen: Ez minden szempontból egy dísztelen folyami expedíció. A hajó napelemei ellenére a nap bizonyos szakaszaiban korlátozott a légkondicionálás, a meleg víz és az áram. Nincsenek színpadi műsorok, kaszinók, medencék vagy éjféli büfék. Egy-két nap elteltével a sartori aggodalmak kijönnek az ablakon. Senkit nem érdekel, hogy valaki más mindennap ugyanazt a pólót viseli-e három nap egymás után, vagy ugyanazt a nadrágot. Egy nap a hajnal előtti órákban ébredek fel, hogy kifogyott az ivóvíz. Kiszállok az ágyból, hogy megtöltsem az üveget a hajó fedélzetén lévő adagolóból, de megállok a folyosó közepén, amikor arra emlékszem, hogy skivvies vagyok - egy kicsit is alkalmi, még a Tucano.

Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk tiszták: Legtöbben két-három zuhanyzót veszünk naponta, minden egyes kirándulás után a leves amazóniai melegbe. Mindazonáltal hamarosan úgy nézünk ki, mint a folyami kalózok legénysége.

Ez visszavezet minket a dzsungel mélyén elveszett kajakjainkhoz. Végül átjutunk a szinte áthatolhatatlan fákon, és kiszúrjuk a Tucano. Alig hiszem el, hogy a hajó ott van, és kissé csalódott vagyok, hogy a többi utas nem kiabál huzzát, és nem pezsgő pezsgővel ünnepli valószínűtlen visszatérésünket. Azt mondani, hogy megkönnyebbültem, igazságtalanságot okoz a szóval szemben. És mégis, annak ellenére, hogy szívesen visszatérünk a fedélzetre, azt veszem észre, hogy mindannyian lassan, lazán evezünk, mintha azt mondanánk, Ja, kicsit eltévedtünk, akkor mi van? Nincs semmi.

Hamarosan nyugodtan visszatérünk a fedélzetre, és élvezzük az ebédet pávabőgővel, csirkével hagymával, útifűvel, zöldségsalátával karfiollal és pálma szívvel, manióka liszttel (amelyet a brazilok szórnak mindenre, amit esznek) és guava lével. Mielőtt leülnénk, Souza megállít. - Gondolta, hogy eltévedtünk ma reggel? kérdezi. "Nem tévedtünk el, de a vízszint folyamatosan változik, így azok a helyek, ahol áthaladhatunk az elárasztott erdőn, mindig különbözőek." Zavarban vagyok, hogy szükségét érzi, hogy megnyugtasson. Természetesen nem igazán tévedtünk el. Souza és Eddie kifogásolható.

Miután megköszöntem, leülök a helyemre. Kinézek az ablakon a sötét dzsungelbe, amely erősen nyomja a Rio Negro-t. Majmok és papagájok távoli kiáltásait hallgatom. Érzem az ételek gazdag aromáját, miközben minden új barátom belemerül. Piranhákra való horgászatra, romos ültetvények felfedezésére, éjszakai szafarikázásra gondolok. Elveszett? Nem, Souza igaza. Nem vesztünk el - akkor sem, most sem. Pontosan ott tartunk, ahol szeretnénk.