Ideje egzotikus ételekről szóló néhány otthoni igazságnak

Félünk attól, hogy felszállunk a repülőgépre - miközben kedvenc ételeink összegyűjtik a légmérföldeket

Peter Crouch volt angliai labdarúgó az új hősöm a halakkal szembeni vad támadása miatt. Harmadik emlékiratában, Én, Robot, a 6ft-os 7-es öltözőből kiderült, hogy a közösségi média sztárja megfigyelte, hogy a Premier League-ben élő társai nincsenek felszerelve nagyszerű ételválasztási képességekkel. Amikor Londonban megpróbálják enyhíteni banki egyenlegüket, mindössze négy létesítményen - Novikov, Sexy Fish, Nobu és a May Fair Bar - forognak, miközben Mayfair aranybombája, ahogy ő mondja őket, és mindig ugyanazt az ételt eszik: fekete tőkehalat.

ideje

Miért? "A megszokás, a félelem, a kalandhiány révén" állítja Crouch. „Nem tudom, ki rendelte először, de most mindenkinek muszáj. . . a futballisták állomány mentalitásának totemjévé vált. ”

Nem csak a focisták követik vakon az ételdivatot. Tekintsük az avokádót. Közép-amerikai gyümölcs, amelyet a 18. században „midshipman vajnak” neveztek az európai tengerészek, akik kekszükre tették. A termesztés elterjedt Kaliforniában és Ausztráliában, majd az 1960-as és 1970-es években megkísérelte a konyha világszínpadát garnélarák-koktélokban és a fürdőszobatervezők palettáján átadni, de többnyire csak talányként ült a gyümölcstálban. Mikor érne meg valaha?

Aztán az elmúlt évtizedben a szupermarketek kidolgozták, hogyan lehet eladni fogyasztásra kész állapotban, és Gwyneth Paltrow 2013-as szakácskönyvében elkészítette annak receptjét, amelyet pirítóson tálaltak egy csipet sóval és néhány őrölt fekete borssal. Az avokádó iránti globális étvágy kielégíthetetlenné vált. A reggeli menüket Belfasttól Berlinig átírták, és mexikói kartellek vették át az avokádó mezőket.

Adja hozzá a fekete tőkehalhoz és az avokádóhoz a drága japán Wagyut, a sárgabarackot a sushihoz és mindenféle furcsa és csodálatos élelmiszert. A nemzetközi trendeknek megfelelõen gyártva egyre nagyobb ültetvényeket, gazdaságokat és halászatokat, valamint új kereskedelmi útvonalakat találunk az alacsony tarifájú világban. Ez a komparatív előny elméletének igazolása. Ez a neoliberális étrend.

Ha valaki nem ivott túl sokat a szakéért, akkor az őrületét is láthatja. Félünk attól, hogy repülővel indulunk - de a társadalmi éttermekben most tisztelt ételek komoly légi és tengeri mérföldeket gyűjtenek a nevünkben.

Ez nem egészen ugyanazon a szinten, mint amikor a The River Cafe Rose Greyje egy üzleti osztályú helyet vásárolt a gyönyörű toszkán tök számára, amelyre egyszerűen szüksége volt, vagy amikor az iráni sah 1971-ben Persepolisban megdöntötte az „évszázad pártját”., 18 tonna francia ételben repülnek, beleértve a pávákat, fürjeket, bárányt és a régi Bordeaux-i gallonokat.

Ennek ellenére ma már teljesen normális, ha egy nagy alumínium madár - teherszállító repülőgép - hasában lazacot repülünk Ázsiába. Alaska elküldi nekünk a fekete tőkehalat. A skót marhahúst a Wagyu-ra cseréljük. Peking, a brit krémteák új ízével, az alvadt tejszínben. A rövid eltarthatóságú Burrata olyan gyakori repülő, hogy hozzáférhet az első osztályú társalgóhoz. Ezeket az avokádókat, amelyek Gwynnie szerint annyira természetesek, aprólékosan hűtőszekrényben hűtik a nyílt tengeren, és egyszer felmelegítik a parton, hogy elérjék érettségüket.

Egy év alatt egy átlagos nyugati ember egy tonnányi ételt eszik. Az Egyesült Királyságban a felét importálják, nagyrészt kontinentális Európából. Nem lehet mindennel kibékülni - mármint nem mondok le az olasz paradicsomról. De az extravagáns és romlandó egzotika, amely a társadalmi státusz parádéja? Ha az ökotudatosság az új megtisztelő jelvény, akkor mikor kezdődik ez az étkezési divatunkon?

Még nem történt meg a teljes támadás, ha a vegánokat diszkontáljuk, saját válságukban arról, hogy a mandulatej jó-e a bolygó számára. De néhány londoni étterem menüjében láthatja az első jeleket, amelyek nagyon brit ételeket szolgálnak fel. Szinte passzív-agresszív, ahogy most elnevezik a beszerzésüket. A Chelsea-i nyúl egy galambot szolgál fel a vendéglősök saját Sussex-i gazdaságából. A South Downs vadhúsával együtt a Southwark hegyes nevén Native-on található vadgomba, sőt cukkini is egy adott gazdaságból.

Van Orkney fésűkagyló a Pollen Street Social és a Cornish makréla a Quality Chophouse-nál. És marhahús a legfinomabb birtokokból: Glenarm Hix-ben, Buccleuch Boisdale-ban. Ha valakinek vörös húst kell enni, legalább készítsen olyan vérvonalból, amely Debrett Peerage-jában szerepelhet.

Ezek a névcseppek azt reklámozzák, mennyire hitelesek és frissek vagyunk, mennyire hiszünk a szívós fáradságban (nagy szükség van a vadgomba szedésére) és a fenntarthatóságra - VIII. Henrik óta ettünk így. A valóságban nem kivitelezhető a nemzet ilyen magas gondozású ételekkel való táplálása; valóban nem sok maradna a magas asztalokhoz, ha megpróbálnánk. De ez egy új haladási irányt jelez, az ismét a nativizmus felé fordulást - és nem rossz értelemben.

Sokat tanultunk a repülőgép korában. Láttunk nagyszerű kilátásokat, vegyítettük és egyesítettük népeinket és étrendünket. Ez volt az egyik gazdagság, amelyet a globalizáció hozott. De az ár, amelyet fizetünk, nem csak az aranyrombuszon túlfúvott árakon múlik - ez a bolygó további leromlása. Nem mindenki képes extravagáns döntéseket hozni arról, hogy mit eszik. De aki teheti, ezen a ponton óvatosan új irányba akarja vezetni a csomagját - haza. Amíg várunk Paltrow asszony újratöltésére az avokádóból, Crouch úr talán új irányt indíthat a kakas-póréhagyma leves kipróbálásával.