Milyen édes

Van egy bizonyos megvilágosodott szegmens Amerikában, amely élvezi a jó gasztro-szidást, akár Michael Pollan („Egyél ételt. Nem túl sokat. Leginkább növények”), vagy pedig Mark Bittman („Időbe telik bemenni egy McDonald's-ba, sorban állni, rendelni, várni, fizetni és távozni, négyes zabpelyhet főzhetett, miközben vitaminokat szedett, fogat mosott és félig kirakta a mosogatógépet ”). De Amerikának van egy sokkal nagyobb szegmense, amelynek tagjai gond nélkül fogyasztanak olyan feldolgozott ételeket, amelyek túlsúlyossá és rosszullétet okoznak számukra. Michael Moss, egy elkényeztetett nyomozóriporter, aki nem szid és nem hittérít, itt van számukra.

Moss ajándéka az utókornak a „rózsaszín nyálka” kifejezés, amelyet egy 2009-es New York Times cikkében népszerűsített a marhahús biztonságáról szóló sorozat részeként, amely Pulitzer-díjat kapott. A rózsaszín nyálka egy hamburgerhús-hosszabbító, amelyet úgy állítanak elő, hogy a tehén legkülső részéből - egykor túl zsírosnak és emberi fogyasztásra szennyeződésre hajlamosnak, jobban alkalmasnak állateledel és gyertya készítéséhez - nyerik a díszítéseket, és ezeket a díszítéseket megforgatják. centrifuga a fehérje és a zsír elválasztására. A keletkezett gunkot gáznemű ammóniával kezeljük annak biztosítására, hogy ez ne legyen az E. coli és más kórokozók élőhelye. Előállítása olcsó és alacsony zsírtartalmú, de „ki” illatú és ízű, és maga a tény csúnya.

Moss azon kinyilatkoztatása, miszerint a rózsaszínű iszap az amerikai leggyakrabban fogyasztott darált marhahús alkotóeleme volt - ügyfélköre a McDonald's-tól és Taco Bell-től kezdve az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Nemzeti Iskolai Ebédprogramjáig terjedt - országos furorral indult, nem is beszélve a sok exről post facto visszavágás mindenki által, aki valaha is evett egy hamburgert egy államközi pihenőben. Válaszul a McDonald’s és az olyan szupermarketláncok, mint a Kroger és a Safeway bejelentették, hogy már nem forgalmazzák a nyálkával dúsított húst. A jó régimódi riportok révén Moss valódi változásokat hajtott végre, ami nagy győzelmet jelentett a fogyasztók számára.

A „sós cukorzsír” nem „Pink Slime: The Book”, mivel nem sokkoló expozé. Már tudjuk, hogy a címtárgyak léteznek és rosszak számunkra. Ahogy Jeffrey Dunn, a Coca-Cola volt ügyvezetője elmondja Mossnak az erősen cukrozott italról, amelyet korábban árult: „Nem mintha dohányzó fegyver lenne. A fegyver ott van. Nincs elrejtve. ”

De a „sós cukorzsír” folytatja Moss forró ász-riportját, krónikusan ábrázolva azokat az alattomos módszereket, ahogyan a nagy élelmiszer-ipari vállalatok az idők során egyre több rossz dolgot vittek be étrendünkbe, egészen addig a pontig, amikor most 22 teáskanálnyi napi cukor és háromszor annyi sajt, mint elődeink 1970-ben. A Supersizing, a Morgan Spurlock és Michael Bloomberg bête noire csak egy része. Moss idegtudósokkal látogat, akiknek M.R.I. tesztalanyai bemutatják, hogyan világítanak az agy úgynevezett örömközpontjai, amikor az alanyoknak cukor vagy zsír oldatokat adagolnak. Ezután leírja, hogy a tanácsadók és az élelmiszer-tudósok hogyan kalibrálják a termékeket - „optimalizálják” őket az iparban - a vágyak maximalizálása érdekében.

Gyakorlatilag mindent, amit egy szupermarketben megvásárolhat, és amely nem egy tiszta folyosó tiszta étel, például tej vagy karalábé, hegedültek, hogy megborzongjon a boldogságtól - ami viszont újra és újra megveszi a terméket. A „boldogságpont” kifejezést az üdítőital-üzletben valójában annak az optimális cukorszintnek a jelölésére használják, amelynél az ital a fogyasztó számára a legkellemesebb. Gyártóként nem akarja felülmúlni vagy elmaradni a boldogság pontjától, mert elveszíti eladásait. Ugyanígy meg akarja találni a boldogság-spektrum alsó végét (és ez egy spektrum, nem pedig egy fix pont), mert különben csak pénzt pazarol szükségtelen cukorra.

A „sós cukorzsír” „Fat” szakasza a legnyugtalanítóbb, mert amint Moss megtudja Adam Drewnowskitól, a washingtoni egyetem elhízáskutatási központját vezető epidemiológustól, a zsírnak nincs ismert boldogságpontja - a tesztalanyok tej, tejszín és cukor iható főzetével együtt folyamatosan kövérebb mintákat csaltak bácsi nélkül. Ennek a felismerésnek hatalmas következményei voltak az élelmiszeriparban. Például a Moss jelentése szerint a nagyvállalatok megértették, hogy „sajtot hozzá lehet adni más élelmiszer-ipari termékekhez anélkül, hogy aggódnának, hogy az emberek elmennek”.

És miért éppen Amerikában zajlik a sajtbombázás, olyan módon, hogy mind orgiasztikus (tanúja a „négy sajt”, mind a „sajtos kéreg” pizzák elterjedésének) és finom (a Kraft marketing ösztönzésével a szakácsok hazaérnek a Philadelphia krémsajt használatára) a mindennapi receptekben)? Mert míg a teljes tej telített (olvasható: rossz) zsírok forrása lett a bum rap, ami a tejivás rohamos zuhanását eredményezte, a sajt, bár nem kevésbé zsíros, mégis egészségesnek és étrendileg ártalmatlannak tekinthető. Pontosabban: szövetségi felhatalmazással rendelkezünk sok sajt elfogyasztására! Olyan hatékonyak lettek a támogatott Big Ag tejtermelőink, hogy tej- és tejzsírfelesleget működtetünk. Így az U.S.D.A. Évente milliókat költenek amerikai sajt forgalomba hozatalára a nyilvánosság számára - és egy csekélyebb összeget - jegyzi meg szárazon Moss - táplálkozási osztályának jelentéseiben felszólítja az embereket, hogy csökkentsék a zsíros ételeket. (A „sós cukorzsír” riasztások közül talán az a legsúlyosabb, hogy a magánszektor vezetői több lélekkeresést végeztek az elhízási járvány kezelésében, mint kormányzati ügynökségekben élő tehenek.)

A riportok és a közszolgálat teljesítményeként a „sós cukor zsír” figyelemre méltó teljesítmény. Ami nem mindig az, az egy szájbarágós olvasmány - nem kínálja például Eric Schlosser „Gyorsétterem nemzetének” tartós mesemondását, ami kissé túl gyakran akad meg a disszertációs adat-viharokban. Moss a legbiztosabb lábakon áll, amikor elbeszélését elárasztja valamilyen kényelmi ételek újítójának, mint Al Clausi, a Tang, az Alfa-Bits és a Jell-O azonnali puding mögött álló vegyész-látnok; vagy Howard Moskowitz, tanácsadó, aki a márkaharc idején segített újraindítani Dr. Peppert; vagy Bob Drane, az Oscar Mayer ügyvezetője, akinek csapata feltalálta az Lunchables-et, azokat az előre csomagolt grab-’n’-go műanyag tálcákat, amelyek eredeti formájában egy korong bolognai, néhány szeletelt sajttermékkel és egy rakás vajas kekszbe voltak beágyazva.

Moss nem gazemberezi ezeket az embereket, viszonylag jóindulatú alakként ábrázolja őket, akik egyszerűen csak figyelembe vették az idők hívását és azt teljesítették, amit a főnökeik akartak. De amikor a saját alkotásaikkal személyes kapcsolataikba keveredik, az eredmények sokkal vádlóbbak, mint bármelyik szerzői polémia valaha is lenne. Ebéd közben Moss-szal Moszkowitz azt válaszolja: „Nem vagyok szódásivó”, és amikor megnyomja, hogy igyon egy kortyot Dr. Pepperből, kimondja, hogy az íze „csak szörnyű”. Drane-nek van egy felnőtt lánya, Monica, aki csodálja az apját, aki elmondta, hogy kifejlesztett egy terméket „olyan emberek számára, akik nem rendelkeztek olyan erőforrásokkal, amelyek nekem megvannak”, de meghúzza a határt, amikor hagyja, hogy saját három gyereke ebédeljen. - Tudják, hogy léteznek, és hogy Bob nagypapa találta fel őket. De nagyon egészségesen étkezünk - ragaszkodik hozzá.

Az egészséges táplálkozást ebben a sajtos kéregű országban túl gyakran érzékelik a „forrásokkal” rendelkezők provinciájaként. "De a legtöbben nem hagyhatjuk abba egyszerűen a feldolgozott ételek fogyasztását" - írja Moss együttérzően. "Mi még mindig azon vagyunk, hogy reggel egy darabban kijussunk az ajtón, vagy kérjük a válogatósakat, vagy tisztességes vacsorát tegyünk az asztalra anélkül, hogy kirúgnánk, mert korán elhagyjuk az irodát." A Moss a „Sós cukorzsírban” tanult módszeres lefektetésével bárki számára elérhető forrást biztosított, akinek fontos feltörnie az oldalait.