Te vagy az, amit eszel: miért jár együtt Oroszországban az étel, a kultúra és a politika

kultúra

Az élelmiszer, a kultúra és a politika mindig szorosan összefonódott Oroszországban. Mivel az önmaguk által bevezetett szankciók az Európa-párti foodie mozgalom felszámolásával fenyegetnek, Ivan Nechepurenko úgy ítéli meg az élelmiszer szerepét, hogy Oroszország önmagát értelmezi

A jó vacsora az élet egyik öröme. Ezt mondja Stiva Oblonsky barátjának, Konstantin Levinnek, amikor a moszkvai angliai étteremben vacsoráznak Anna Karenina. Oblonsky három tucat flensburgi osztrigát, zöldséglevest, nagy répát „sűrű szószban”, sült marhahúst, kapont, édességet, parmezán sajtot, egy üveg Chablist és még egy pezsgőt rendel. És ez csak ebédre való.

E finomságok többsége kihalni készül a mai Moszkvában, miután Vlagyimir Putyin elnök betiltotta bizonyos élelmiszeripari termékek behozatalát az EU-ból és az Egyesült Államokból. A tiltás felháborodást váltott ki a lakosság legliberálisabb gondolkodású, internet-barát csoportjában - a „globális” oroszokként ismert városi középosztályban - az utóbbi napokban élő Stiva Oblonskys. A tejtermékeket, húst, zöldséget, gyümölcsöt és halat tartalmazó tilalmat a nyugati kormányok Oroszországgal szemben bevezetett (többnyire pénzügyi) szankciók megtorlásaként váltották ki annak érdekében, hogy megváltoztassák a Kreml agresszív ukrajnai politikáját.

Oblonskyval ellentétben Levin - aki épp a falujából érkezett a fővárosba, hiába próbálta feleségül venni a 18 éves Kitty Shcherbatskaya-t - a homlokát ráncolja a moszkvaiak extravagáns étkezési szokásain, és orosz káposztalevest és zabkását rendel. Ezek az ételek - a hagyományos orosz konyha alapanyaga - ma is széles körben elérhetők Moszkvában, bár alig vannak divatban.

Ételek a moszkvai Lavka Lavka étteremben

Levin parancsától megriadva a tatár pincér megkérdezi: „Kása à la russe, a becsületedet szeretné?” leereszkedő hangon, lehajol hozzá „mint egy nővér, aki a gyermekkel beszél”. A pincér számára az orosz zabkása idegen étel, talán még különösebb, mint a pezsgővel és Chablisszal ellátott Flensburg-osztriga. Levin számára a hagyományos orosz kása elfogyasztása nemcsak a gyomor megtöltésének a módja, hanem a jelentéssel szállított cselekedet is - az egyszerű orosz étel kifejezi a földön való életmódját és meggyőződését.

A „gorgonzola” és a „káposztaleves” táborok nem esküdt ellenségek

Oblonsky az, akit a 19. században „nyugatiasítóként” ismertek, aki Oroszországot a tágabb európai civilizáció szerves részének tekinti, míg Levin az orosz történelem, kultúra sajátosságaiban, sőt életmódbeli szokásaiban keresi a válaszokat, belevetve őt. a rivális „szlavofil” tábor az ország örök keleti v nyugati vitájában. Levin számára Európa - minden borával és díszes sajtjával - elrontja az orosz szláv kultúra lényegét. Oblonsky számára ezek a luxusok csak megerősítik Oroszország mint gazdag és nemes európai állam identitását.

Az Oblonsky-Levin vacsora a mai Oroszország mikrokozmosza, ahol a kulináris döntések hűséget tanúsítottak bizonyos társadalmi, kulturális és politikai meggyőződések iránt. Mindazonáltal az a tény, hogy a két barát együtt törhet kenyeret, azt mutatja, hogy a „gorgonzola” és a „káposztaleves” tábor nem esküdt ellenség. Éppen ellenkezőleg, értékelik egymást, és komoly vitát folytatnak anyaországuk természetével és sorsával kapcsolatban.

Konyha suprematizmus (2005), a Blue Noses Group részéről, akik mindennapi élelmiszereket használnak az avantgárd műalkotások újrateremtéséhez

Már jóval Tolsztoj előtt az ételt eszközként használták fel Oroszország belső huzavona feltárására az oroszországi nyugati és szláv elemek között. Alekszandr Puskin verses regényében Jevgenyij Onegin, a névadó főszereplő a szentpétervári Talon étterembe megy, ahol szarvasgombát, aranyananászt és a csípős, izzadt lábú szagáról híres Limburger sajtot talál. Onegin étele a Talonban dandyizmusának szimbóluma - szép, vonzó, de végül értelmetlen életmód.

Talán nem is annyira változott: a modern Moszkva közelmúltbeli „gasztronómiai forradalma” - ahogy Alekszej Zimin nevezte a foodie biblia szerkesztőjének Afisha Eda - gyakran azzal vádolják, hogy hedonista és minden erkölcsi céltól mentes, amit sok konzervatív orosz orosz az élet egyedüli értelmének tekint. Nyikolaj Troitsky orosz politikai kommentátor a közelmúltban azt találgatta, hogy az egész élelmiszer-tilalmat Putyin tervezte annak feltárására, hogy az ország liberális értelmisége miként nem tud fennmaradni osztriga és proszuta nélkül.

Troitsky megjegyzése vitát váltott ki a jeles kortárs íróval, Dmitrij Bykovval, aki arra volt kíváncsi, miért hangsúlyozzák Oroszország kormánypárti kommentátorai mindig ezt az összefüggést az orosz ellenzékiek és az ételek között. - Megértem, hogy a kövér emberek utálatosak. Ezt saját tapasztalataim alapján tudom. De miért hangsúlyozzuk mindig, hogy az ellenzék enni akar? Az a helyzet, hogy az étel nem a lényege a dolgoknak ”- mondta Ekho Moskvy.

Élelmiszer temetés (1990), Oba-Na!

A Szovjetunió kezdeti napjaiban a kormány megpróbálta az ételt mindennapi értelmetlen szükségletgé tenni, amelynek nincs értelme és jellege. Konstruktivista élelmiszergyárakat építettek a dolgozóknak, hogy minél több embert tápláljanak a lehető leghatékonyabban, és ne vezessék be őket a magas gasztronómia művészetébe. Az étel a túlélés volt, nem a stílus és a kultúra.

„Képzelje csak el, hogy ír Háború és béke vegetáriánus kolbászokra! ”

Az étel azonban soha nem volt olyan szent, mint a Szovjetunióban. A rendelkezéseket nehéz volt megszerezni, és hiányuk sokféle kulturális mítoszt eredményezett. A Tizenkét székben, Ilya Ilf és Jevgenyij Petrov szovjet szatiristák 1928-ban írt kultikus-klasszikus képregénye, a szereplők a vegetáriánus erényeiről tárgyalnak, amely akkor valami divatnak örvendett. Egyikük megjegyzi, hogy a nagy Tolsztoj Leo vegetáriánus volt, míg a másik szerint „amikor a Háború és Béke húst evett! Evett, evett és evett! És amikor Anna Kareninát írta, megtömte magát, tette, tette! Képzelje csak el, hogy írjon Háború és Béke vegetáriánus kolbászokra! ” Regényeik - akárcsak Mihail Zoscsenko és Mihail Bulgakov ugyanabban az időszakban írt kortársainak szatirikus prózája - szerelmesek ételleírásokkal is tele vannak - gyakran olyan ételekkel, amelyekhez a szereplők, a szerzők és az olvasók egyaránt kevés hozzáférést kaptak.

A szovjet filmipar élelmiszereket használt a státusz hangsúlyozására. Klasszikus képregény sci-fi filmben Ivan Vasilievich: Vissza a jövőbe (1973) a főszereplők időgépet visznek vissza Iván Szörnyű korszakába, ahol egyiküknek magának a cárnak, a másiknak titkáraként kell fellépnie. Amikor vacsorát hívnak, a kettő csodálkozik a rengeteg ételen. Az asztal tele van hagyományos orosz ételekkel, köztük csukafejek, sült malacok és csak egy csepp padlizsánpép, amely „idegen”, és így még a cári asztalon is kevés. Ez egy ravasz bólintás a szovjet helyzet felé, amikor nagyjából minden más hiánya ellenére rengeteg padlizsán volt.

Egy jelenet Ivan Vasilievich: Vissza a jövőbe (1973)

Mire a Szovjetunió összeomlott, a művészek közvetlenül megoldhatták a hiány problémáját. Amikor Oroszország legutóbbi külföldi élelmiszer-tilalmáról szóló hírek eljutottak az ország blogoszférájába, a közösségi média felhasználói 1990-ben elkezdték megosztani az „élelmiszer-temetkezés” című videót, amikor az Oba-Na művészeti csoport tagjai és támogatóik tipikusan szürke színű, piros karszalagok, Moszkva főútján, Tverszkaján vonultak végig egy szovjet stílusú körmenetben, amelynek célja az élelmiszerek szinte teljes hiányának hangsúlyozása a boltokban.

Az étkezés a jó ízlés, nem pedig a gazdagság bemutatásának egyik módja lett

Az étel szerepe teljesen átalakult a 2000-es években, amikor a feltörekvő középosztálynak anyagi lehetőségei és szabadideje látszott ahhoz, hogy azt ne szükségszerűségként, hanem a jó élet nélkülözhetetlen részeként kezeljék. Az étkezés a jó ízlés, nem pedig a gazdagság bemutatásának egyik módja lett. Több száz étterem nyílt Moszkvában és Szentpéterváron, ahol a hangsúly a minőségi ételekre, nem pedig a csillogó belső terekre került. Míg az 1990-es években az éttermeknek olyan színházi nevük volt, mint a Teatro vagy a La Prima, manapság számos „Brasseries”, „Gastropubs” és hasonlók váltották fel őket.