Carob traumatizált egy generációt

A fanyar elégedetlenség örökre összefogja azokat, akik gyermekek voltunk a tizenkilenc-hetvenes évek természetes táplálékainak mozgalma idején. Ez volt az az idő, amelyre nem az elveiről - igen az organikus anyagokra, a nem a tartósítószerekre - emlékeztetünk, hanem a gyengéd fiatal szájpadlásunk végtelen rohamai miatt. Barna rizs volt, amely áttúrta a rágófogunkat, miközben rágtuk, szemcsés korpacseppeket ejtve. Volt vizes házi joghurt, amely ellenállt minden kísérletnek, hogy enyhítse annak savanyúságát. Étrendi szenvedéseink csúcsán, még a kihajtott szendvicseknél vagy a gyümölcsbőrnél vagy a teljes kiőrlésű pogácsánál is rosszabb volt a szentjánoskenyér, a csokoládépótló, amely soha nem volt képes.

A tizenkilenc hetvenes években a szentjánoskenyér beszivárgott az élelmiszer-szövetkezetekbe és a sütőkönyvekbe, mintha COINTELPRO küldetésre küldték volna, hogy elidegenítse a baloldal következő generációját. „Ízletes süteményekben, forró italokban, süteményekben és„ Cukrok tiltakozás nélkül ”” - zsörtölődött az 1968-as „Tíz tehetség” vegán szakácskönyv, megjegyezve azt is, hogy ez egy bevált bélbalzsam. - Próbálkozzon szentjánoskenyérrel - biztatta Maureen Goldsmith, a „The Organic Yenta” szerzője, de még az ő jóváhagyása is fedezettel járt; szentjánoskenyér-puding receptjéhez fűzött megjegyzésében bevallotta, hogy időről időre még mindig elcsempészett tényleges csokoládéért - igaz, egyre ritkábban! Tizenkét évesnél fiatalabb senki sem bírta a dolgot. Nem azok a cukorkák, amelyek egy korong alig édesített mogyoróvajat vékony, viaszos barna héjba zártak, és a sütemények - teljes kiőrlésű, mézzel édesített - szentjánoskenyérdarabokkal tűzdelt sütik, amelyek nem voltak hajlandók megolvadni a szájban, ehelyett kellemetlenül a fogak között sütöttek . Édesanyám - aki gyermekei tartós hálájára még a csúcsos teljes ételek éveiben sem veszélyeztette pite receptjeit - nemrégiben azt mondta nekem, hogy ő sem szerette annyira a szentjánoskenyészt,.

Carobot jó szándék terhelte attól a pillanattól kezdve, hogy megérkezett Észak-Amerikába. 1854-ben az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatala nyolcezer szentjánoskenyérfát importált Spanyolországból, elsősorban Kaliforniában. A szentjánoskenyérfát, a Ceratonia siliqua-t évezredek óta termesztették a Földközi-tengeren, amely az öblítő években az állatoknak, a sovány embereknek pedig táplálékot nyújtott. Szent János kenyér, néhányan hívták; mások, szentjánoskenyér.

Megérkezése után egy évszázadon keresztül az amerikai mezőgazdasági szakértők megpróbálták előteremteni a jövedelmező terményt a szentjánoskenyérfából, amely látszólag virágzott Délnyugaton. A Los Angeles Times 1914-es cikke szerint C. W. Beers, a Santa Barbara megyei kertészeti biztos kijelentette: "Eljöhet az a nap, amikor a sivatagok kiterjedt szentjánoskenyérfák lesznek." Néhány tudós, figyelembe véve magas cukortartalmát, borjakkal és csirkékkel etette a hüvelyeket a szemek helyett, hogy táplálja növekedésüket. Az egyik a tizenkilenc-húszas években Los Alamitosban létesített egy üzemet cukorkának a szentjánoskenyérből történő bányászatához. A tizenkilenc negyvenes évekig azonban a szívós és örökzöld fákat egy dél-kaliforniai dísznövényzé, és még különösebben nem is örvendetesekké nemesítették. - Gondoskodik egy szentjánoskenyér hüvelyről? . . . Túl sokan kaptam belőlük ”- írta Abercrombie, az L.A. Times humoristája 1945-ben. A gyepeken és a parkolókban találkoztak.

Lehet, hogy Los Angeles virágzó egészség- és élelmiszeripara volt az egyetlen, aki megfelelő esélyt adott a szentjánoskenyérnek. Az ország egyik legkorábbi nyers étel szakácskönyve: „Mrs. A Richter's Cook-Less Book című könyve 1925-től fenyőmaggal készült szentjánoskenyér-mandula tej és szentjánoskenyér-édesség receptjeit tartalmazza. 1932-ben Phillip Lovell természetgyógyász és a Los Angeles Times alternatív gyógyászat-rovatvezetője édességeket említett „füge, dió, aszalt szilva, méz, datolya, mazsola és szentjánoskenyér-lisztből”. A tizenkilenc-ötvenes évekig az egyik ilyen egészségétkezési faddista bizonyára azon tűnődött, hogy ha a szorosan lehunyta a szemét, és a jól kondicionált belén meditál, a szentjánoskenyér nem ízlik-e kissé csokoládé-ízűnek?.

Tehát a természetes ételek szakácskönyvei tele vannak receptekkel: szentjánoskenyér-chips-zabpehely sütemények, szentjánoskenyér-pudingok, forró szentjánoskenyér-kakaó, szentjánoskenyér-sütemények, szentjánoskenyér-cukormáz, szentjánoskenyér-koholmány. Az élelmiszeripari szövetkezetekben - kiváltó figyelmeztetés - a szentjánoskenyérrel bevont mazsola ömlesztett árucikk lett. Még a Manhattanben 1976-ban debütált Häagen-Dazs is készített egy rövid életű szentjánoskenyérrel ízesített fagylaltot. Mi volt ilyen baj a kakaóval? A „tíz tehetség” „káros stimulánsnak” nevezte; mások mogorván a csokoládé cukrászda magas zsírtartalmát és a cukrozatlan kakaópor keserűségét. A tizenkilenc hetvenes évek ellenkultúrája, amely készen áll minden olyan étrend megadására, amelyet a Harvard táplálkozási szakemberei gúnyolódtak, kevés kérdéssel elnyelte ezeket az előítéleteket. A csokoládé rossz volt? A csokoládé rossz volt!

Amíg hirtelen nem volt. A tizenkilenc-nyolcvanas évekre már több mint elfogadhatóvá vált annak elismerése, hogy egy új betegség áldozatává vált: a csokoládé. Chokoholistának vallani egyfajta dicsekvést jelentett, amelyet talán előre megemésztett erotika árasztott el - kérem, egy vastag Death by Chocolate torta, két vagy három kanállal tálalva. Sandra Boynton „Chocolate: The Consuming Passion” című filmje, az illusztrátor szeretett vízilójával a borítón, a Times bestsellerévé vált 1982-ben.

Néha olyan sokáig utálsz egy dolgot, hogy az utálat önbizalomhiánnyá válik. A szentjánoskenyér valóban megérdemelte mindazt a gyűlöletet, amelyre halmoztuk? A közelmúltban készítettem egy adag szentjánoskenyér brownie-t az „Felkelések” -ből, egy 1983-as, kézzel írott teljes kiőrlésű receptek gyűjteményéből, amelyet az akkori kollektív vezetésű pékségek járultak hozzá. Ez lett a kedvenc teljes kiőrlésű sütőkönyvem, amely jól szemlélteti azokat a magasságokat, amelyeket a teljes kiőrlésű doktrínók el tudtak érni. (A szezámmagos kenyér például: nagyon jó.) A brownie meggyőzően barna volt, és egy csésze méznek és némi melasznak köszönhetően elég édes. A csokoládéhoz hasonlót nem kóstoltak, textúrájuk száraz és sűrű volt, de mély malátás és dátumos ízük valójában nem volt olyan rossz. A brownie-ról posztoltam a Facebook-on, és a koromból álló barátok több tucat vidám panasszal válaszoltak, és néhány szentjánoskenyér-védő jegyzetei tarkították őket, akik többsége először felnőttkorában kóstolta meg. Szegény szentjánoskenyér - írták. Soha nem akart csokoládé lenni.

A hívők között van Cortney Burns is, aki jelenleg éttermet nyit Massachusetts államban, North Adams városában. Amikor ő volt a séf a Bar Tartine-ban, San Francisco-ban, Burns elkészítette az egyetlen szentjánoskenyér-desszertet, amelyet igazán élveztem: egy szemifreddót mentával és eukaliptusszal, amelynek vonzerejét annak idején a ragyogásának tulajdonítottam. Nemrég telefonon beszéltem Burns-szel, és megtudtam, hogy ő is tizenéves korában szembesült először szentjánoskenyérrel. - Diós karton íze volt - mondta. Csak akkor kezdett érdeklődni iránta, amikor úgy döntött, hogy a Tartine bárban csokoládét vág ki az étlapjaiból. Ízében a csokoládét túl nyilvánvalónak, túl könnyen eladhatónak találta. Kísérletezett a szentjánoskenyér használatával a házban erjesztett szódában és desszertekben, és értékelte annak veleszületett édességét. "Szeretem, hogy a mindennapoktól eltérő íz volt" - mondta nekem Burns. - Ez a mélység és a földiség volt benne, ami különbözött más meli, krémes, csokoládé dolgoktól. Csak ettől a fejem különböző helyekre ment.

Felnőttként több száz szentjánoskenyér-szerű étrend-pótlást hajtunk végre a jó egészség jegyében. A nyári tököt hosszú spirálokká borotváljuk, és becsapjuk magunkat, hogy ez olyan, mint a tészta. A kókuszkrémet beleöntjük a kávéba, figyelmen kívül hagyva a gomolygás veszélyét, és kivetítjük a café au lait emlékét. A felnőttek elsajátították ezt a megszerzett ízt az ersatz számára, de a gyerekek nem képesek ugyanezt az üzletet kötni. Nem ízlik a hasonlóságokat az általuk fogyasztott ételek és az igazán elfogyasztani kívánt ételek között, csak a tiltott vágy törik meg. Nem számít, mennyi idő telik el, a gyermekkori rettegésnek ezeket a tárgyait nehéz újra látni. Szegény szentjánoskenyér. Soha nem tudom, milyen jó ízű.