Étkezés a „Downton Abbey” után: Miért volt ilyen hosszú ideig olyan rossz a brit étel?

Michelle Dockery Lady Mary szerepében: Mint a Downton Abbey nézői tudják, a finom stílusban való étkezés elengedhetetlen volt az edwardi Angliában. A (C) Carnival Film & Television Limited 2011 jóvoltából a remekmű elrejteni a feliratot

Michelle Dockery Lady Mary szerepében: Mint a Downton Abbey nézői tudják, a finom stílusban való étkezés elengedhetetlen volt Edward-korabeli Angliában.

A (C) Carnival Film & Television Limited 2011 jóvoltából a remekmű

Ha valaha is nézte a Downton Abbey című televíziós műsort, akkor valószínűleg arra következtetett, hogy az étkezés nagyon-nagyon nagy dolog volt az edward-angliai földesuraság életében.

Az arisztokrata Crawley családot és szolgáikat körülvevő dráma nagy része az asztal táblája ellen tárul fel.

Beaus lökdösik a gróf legidősebb lányát, könyöktől könyökig eszik. Az eljegyzés az esti étkezés során nyilvánosan megújul. Az inas kimerült tizzeré alakítja magát, és igyekszik lépést tartani annyi lábas nélkül, hogy "megfelelő" stílusban tálalja az ételeket.

És maga az étel? Kiderült, hogy "hihetetlenül kifinomult volt" - mondja Ivan Day, Nagy-Britannia egyik kiemelkedő élelmiszer-történésze. "A felső-középosztály, a dzsentri és az arisztokrácia - az ételt úgy látták, hogy lenyűgözni tudják az embereket" - mondja Day a The Salt-nak.

Ezt nehéz összeegyeztetni azzal a hírnévvel, amely a 20. század nagy részében unalmas, íztelen viteldíjnak minősítette a brit konyhát.

Tehát mi változott? A rövid válasz: I. világháború.

A "Downton Abbey" konyhalánya (Sophie McShera) és a szakács (Lesley Nicol) megtanítja Lady Sybilt (Jessica Brown-Findlay) a főzés alapjaira. Sok Edward-kori szolga nagyon jól tudta kezelni a haladó konyhákat - mondja Ivan Day élelmiszer-történész. A (C) Carnival Film & Television Limited 2011 jóvoltából a remekmű elrejteni a feliratot

"Downton Abbey" konyhalánya (Sophie McShera) és szakácsnője (Lesley Nicol) megtanítja Lady Sybilt (Jessica Brown-Findlay) a főzés alapjaira. Sok Edward-kori szolga nagyon jól kezelte a haladó konyhákat - állítja Ivan Day élelmiszer-történész.

A (C) Carnival Film & Television Limited 2011 jóvoltából a remekmű

Amint a korszak szakácskönyvei tanúsítják, a közép- és felsőbb osztályú főzési követelmények a háború előtt valójában meglehetősen magasak voltak, mondja Day. - Némelyik technikailag nagyon káprázatos és nehéz volt megtenni.

A szakácsok és asszisztenseik elmondása szerint gyakran magasan képzettek voltak a nagyon fejlett konyhákban. Vegyük például azokat a "divatos jégkrémeket", amelyek a 19. század végén dühöngtek. Az ambiciózus szakácsok speciális réz- és ónformákkal készítenek bonyolult fagylalt finomságokat hattyú, galamb, akár spárga formában - mindezt a modern hűtés előnye nélkül.

"A háziasszony és a személyzet kötelessége volt nagyon jó ételeket letenni az asztalra, amikor férjét és vendégeit felszolgálták" - mondja Day. "És meg tudták csinálni, mert volt egy nagyon nagy készségalap, mert nagyon sok embert alkalmaztak szolgaként - és különösen a konyhában."

Rengeteg munkás brit volt akkor háziszolgáló - a középosztálybeli és a felsőbb osztályú otthonokban. Amikor eljött az első világháború, sok ilyen képzett szolga - és uraik - az árkokhoz vonultak. Sokan soha nem tértek vissza.

Az elkészítésükhöz szükséges képzett munkaerő nélkül összetett, időigényes ételek esnek ki az étlapról. A szakácsok már régóta támaszkodtak a termékek és egyéb összetevők behozatalára a korlátozott hazai fajták kiegészítésére, mondja Day, de a háború megzavarta ezeket a szállításokat. És azok a divatos fagylaltok? Betiltva - a cukor és a tejszín egyaránt az adagolt élelmiszerek között volt.

"Élelmezési kultúránk hihetetlenül leegyszerűsödött, hihetetlenül karcsúsodott - mindenki megszorító programon vett részt" - mondja Day.

A munka merevségeinél egy évszázaddal korábban az ipari forradalom gőzölgette az élelmiszer-kultúrájukat. Amikor a gazdák a gyárakra hagyták a mezőket, az ipari élelmiszerek a frisseket helyettesítették a városi munkások étrendjében. A regionális különlegességek és kulináris hagyományok, például a kézműves sajtkészítés, nagyrészt eltűntek. "Míg Franciaország, Olaszország és Spanyolország mindannyian megtartották a paraszti kultúrát, így ezekben a kontinentális országokban a hétköznapi dolgozó emberek étele sokkal jobb volt, mint itt" - mondja.

A háborúval a brit étkezési kultúra is a csúcson bontakozott ki, mondja, miközben az arisztokraták, akik ezt elősegítették, látták, hogy erejük és befolyásuk csökken. A mezőgazdasági kudarcok összevonták vagyonukat, az adók feltörték a birtokaikat, a politikai váltások megrázták a kényelmes ülőhelyeket a társadalmi hierarchiában.

"Azok az emberek, akik tehetséges szakácsok voltak, a nemesség, az arisztokrácia és a dzsentriért dolgoztak" - mondja Day. "És az ételek minden tudása ezeken a helyeken volt. És ha egyszer kiütötte azt a társadalmi réteget. Elvesztette ezt az étkezési kultúrát. És mindenki más, alul, valamennyire felnézett rá. Ilyenek akartak lenni."

A brit ételkultúrának kevés lehetősége volt a gyógyulásra. Bár a jazzkor rövid haladékot kínált a homály és a végzet elől, az 1929-es gazdasági összeomlás újabb övfeszítést hozott. Aztán eljött a fasizmus, a második világháború és a 14 hosszú élelmiszer-adagolási év, amely csak 1954-ben ért véget - jóval a háború vége után.

A konyha csak a század közepén kezdte meg a felháborodást, amikor Elizabeth David - a brit ételírás egyik főnöke - egzotikus összetevőkkel, például olívaolajjal, fokhagymával és friss fűszernövényekkel kezdte magasztalni a főzés örömét.

Manapság természetesen London a kulináris kreativitás központja, egy reneszánsz, amelyet nagyrészt a növekvő bevándorló népesség táplál.

Lehet, hogy egy évszázad jobb része kellett, de "az étel nagyon felfelé halad" - mondja Day.