Karl Lagerfeld halála egy nagyszerű és látványos - és nőgyűlölő, vékony - korszak végét jelzi

Karl Lagerfeld megtestesített mindent, amit (ma) a divatiparral „hibásnak” tartanának. De emellett a siker, a globális termet, a tökéletesség, a szezon utáni újragyártás utáni vágyakozását, a látvány után.

Karl Lagerfeld a Chanelt az elegáns és időtlen (olvasható: régi) pörgőssé és pörgőssé tette, a változó érzékenység és az új generáció számára.

Karl számára az olyan dolgok, mint a #MeToo mozgalom, kényelmetlenek voltak egy olyan világban, ahol személyes eszméi nem egyeztek meg azzal, amit a piac kívánt.

A modelleket határozottan hülyének, alig embernek, empátiára méltatlannak tartotta, csak azért, hogy csak ő öltse le.

A „Curious Fashion” a feminista kutató, író és aktivista, Manjima Bhattacharjya havi rovata. A sorozatból itt olvashat bővebben.

karl

Karl Lagerfeld 1983-ban vette át a Chanel divatház gyeplőjét, egy évtizeddel azután, hogy alapítója, az összehasonlíthatatlan Gabrielle ’Coco’ Chanel elmúlt. Valójában soha nem találkoztak.

Ikonikus státusza ellenére a Chanel márkaként szinte elhunyt, parfümjei értékesítéséből életben maradt. Az évek során Karl Chanelt az elegáns és időtlen (olvasható: régi) szájbarágóssá és pörgőssé tette: mini szoknyás tweed öltönyök, hangosan fényes, egymással összekapcsolt Cs, több bőr, több lánc, több bling, hogy felhívja a figyelmet a változó érzékenységre és egy új generációra. Karl hozzáadta a tananyagokat a Coco által létrehozott nyelvhez.

A múlt héten Karl Lagerfeld 85 éves korában elhunyt. Mindenesetre Karl meglehetősen ösztöndíjas volt. Azt mondták róla, hogy zseniális, kreatív, szellemes, sokszor tehetséges a tervezés, a művészet, a rajz, az esztétika területén, újító, munkamániás, látnok, nagylelkű a barátokkal és odaadó a macskájának. Ugyanebben a lélegzetben azt mondták róla, hogy különc, dekadens, higanyos, nőgyűlölő, zsírfób és provokatív.

„Olyan dolgokat sziszegett, amelyek nem tetszettek neki”. „Kicsit túl kövérnek” nevezte Adelet. A prémet támogató álláspontja a PETA-aktivisták izgatásához vezetett, akik „divatdinoszaurusznak” nevezték és egy sajtótájékoztatón egyszer tofu pitét dobtak rá. A piték inkább egy zavart Calvin Klein-t (nem prémprémet) találnak el. A vita soha nem volt messze Karltól.

Ha egy dolog biztos, akkor kimerültségig szorgalmas volt. Számos divatmárka kreatív igazgatója volt, fotós, illusztrátor, kiadó és könyvkészítő mellett. - Gép vagyok - mondta Karl. Koncepcionálta és páratlan méretű léptékű couture-műsorokat készített. Újraszerkeszteni egy amerikai rodeót? Űrsikló? Strand Párizs közepén? Őszi erdő a Grand Palais kiállítóteremben, fákkal kiegészítve? Miért ne. Semmi sem volt lehetetlen. Semmi sem volt túl sok Karl számára.

Karl Lagerfeld három évtizedig volt az európai divat nagy showmanje. De ő volt azoknak az évtizedeknek a zsidója is, a divattörténet nehéz időszakát meghatározó ötletek megtestesítője. A tömeg megszállottja, a modellek iránti kedves, fehér szupermacista, rettenetesen politikailag helytelen. A modelleket határozottan hülyének, alig embernek, empátiára méltatlannak kezelte, csak azért létezett, hogy őt leplezze le. Mármint három sértés egyetlen interjúban!

Karlnak vékonyak és csendesek voltak a modelljei. Valójában mindenkinek tetszett. Tudta, hogy 15 évig diétázott? A Karl Lagerfeld Diet néven könyvet írt, amely 200 000 példányt adott el világszerte, miután 18 hónap alatt 41 kilót fogyott, mert karcsú öltönyökbe akart beilleszkedni. Azoknak a nőknek, akik kifogásolták a vékony modellek ötletét, azt mondta: "Kövér múmiák, akik a zacskójukkal együtt a tévé előtt ülnek, mondván, hogy a vékony modellek csúnyák".

Karl számára az olyan dolgok, mint a #MeToo mozgalom, kényelmetlenek voltak egy olyan világban, ahol személyes eszméi nem egyeztek meg azzal, amit a piac kívánt. Az indiai piacot gyönyörködtető bollywoodi témájú Chanel divatbemutató után elmondta a sajtónak, hogy soha nem járt Indiában, és soha nem is akart! Hogyan lehet egyeztetni ezeket az ellentmondásokat? Hogyan szerette annyira a szőrös macskát (a híres „burzsu macskát”, Choupette-ot, akit Karl szerint feleségül vett volna, ha ez törvényszerű lenne), de mégis rendben van, ha a szőrt divatnak használja? „Szeretek újrafeltalálni magam. Ez a munkám része - mondta Karl, de mindennap saját maga volt Xerox, ugyanazt a ruhát viselte, több ezer darab ugyanaz a keményített galléros ing volt.

Amikor Karl 2014-ben egy Chanel-show-t tartott, ahol a kifutópálya feminista tiltakozássá vált, az emberek megjegyezték, hogy (végül) visszautal Coco Chanel feminista hajlamaira. A megafonos modellek szlogeneket kiabáltak a rámpán, és a szabadságot és a nők jogait követelő plakátokkal jártak. Aztán volt a bemutatója 2018-ban, egy kifutópálya plüss gyönyörű ruhákkal, mind zsebbel - még az esküvői ruhák is. Coco akkoriban vezette be a zsebeket a női ruhákban, amikor csak a férfiruháknak volt zsebük.

De Karl nem volt Coco.

Van néhány közös vonásuk: például idegenkednek attól, hogy koruk közismertté váljon. Mindkettő vitatta ismert születési évét, és azt állította, hogy fiatalabb. Karl öt évvel, Coco egész 10. Mindketten szerény háttérrel rendelkeztek, iskolázatlanok, de zseniálisak voltak a ruhakészítés terén - Coco szövetekkel, Karl gyapjúval, bundával, hevederrel. És mindketten képesek voltak rendkívül idézhető idézetek adására.

Ahol Coco az egyszerűségről szólt a tervekben, Karl az extravaganciáról. A Coco inkább a pezsgőt részesítette előnyben („Csak két alkalommal iszok pezsgőt, amikor szerelmes vagyok, és amikor nem” - mondta Coco). Diet Coke volt („A Diet Coke-t attól a perctől kezdve iszom, amikor felkelek ágyhoz. ") Coco egyenlőbbé tette a divatot, felszabadítva a francia nőket a kényelmetlenségtől. Meghatározta, hogy néz ki a modern független nő.

Karl, hát. A nőkkel való kapcsolata és érzései gyanúsak voltak.

Karl egyszer azt mondta: „Amit tettem, Coco Chanel soha nem tette volna meg. Utálta volna. "Ez tanúsítja, hogy a márkák milyen messze vannak az alapító anyák vagy apák ideológiájától a profitszerzés érdekében. Semmi sem szent. A divatmárka egyetlen ideológiai hajlama sem örök. Szomorú voltam cica azon a napon, amikor megtudtam, hogy a The Body Shop - a márka, amelyet a tisztességes kereskedelemhez és a humanitárius gyakorlatokhoz társítottam - most a L'Oreal tulajdonosa, amely márka bizonyosan nem kapcsolódik ezekhez a dolgokhoz.

Karl Lagerfeld megtestesített mindent, amit (ma) a divatiparral „rossznak” tekintenek. De megtestesítette a siker, a globális termet, a tökéletesség, a szezon utáni újragyártás utáni vágyat, a látvány után.

Karl halála „egy korszak végét” jelzi. Ki tudja, lesz-e még ilyen nagyszerűség a műsorokban? Vagy egy ilyen ikonikus személyiség az iparban? De talán ez is egy korszak vége - nőgyűlölő, vékony, irgalmatlan módon.

Manjima a Mannequin: Working Women in India's Glamour Industry (Zubaan, 2018) című könyv szerzője.