Kilátás a Vitalia-ból: Ehető jegyekből és ízlelőbimbókból, amelyek utoljára halnak meg

Írta: Vitali Vitaliev

jegyek

Publikálva 2019. június 21-én, pénteken

Egyes étel- és italkészítési technológiák jól jöhetnek, amikor megpróbálnak megbirkózni a stresszel és a nosztalgiával.

A korábbi borokról szóló blogomra adott válaszon felbuzdulva ma úgy döntöttem, hogy kibővítem a témát a mindennapi létünk nem kevésbé fontos elemével - az étellel. Ezt a döntést részben az éghajlatváltozás és a globális politika szempontjából két jelentéktelennek tűnő, mindennapi létem szempontjából mégis rendkívül fontos események váltották ki: a Muswell Hill-i Dacha orosz ételüzlet meglátogatása és egynapos Cordon Bleu főzőtanfolyam látogatása Indiai konyha. Mégis a legsúlyosabb érv az élelmiszer-téma mellett a V&A Múzeumból és annak folyamatban lévő kiállításából származott: „Az ételben: nagyobb, mint a tányér” (nekem különösen tetszett a „nagyobb, mint a tányér” bit, amely azonnal a Bécsre emlékeztetett. A Schnitzeleket osztrák kocsmákban és éttermekben szolgálják fel. Tulajdonképpen nem annyira maga a kiállítás, mint inkább az a tény, hogy az első 200 látogatónak különleges „ehető jegyeket” ígértek porcukorból!

Hallottam már ehető tányérokról, evőeszközökről, sőt ehető étkezőasztalokról (nem is beszélve számos ehető erotikus cikkről), de soha ehető jegyekről. Mint mindenféle jegy szenvedélyes gyűjtője, nagyon szerettem volna beszerezni párat a gyűjteményemhez (mielőtt mind megették volna őket), ezért csak a V&A-hoz siettem, hogy megállapítsam, hogy minden ehető jegyet kiadtak (és valószínűleg zabáltak) az utóbbit érkezésem előtt öt perccel állították (és kétségtelen, hogy a helyszínen fogyasztották). Olyan volt, mint egy nagyon megkésett köszöntés fiatalságomban a Szovjetuniótól: mindazoktól a végtelen ételsoroktól, amelyekben kora gyermekkoromtól kezdve és számtalanszor kellett állnom, amikor a raktáron lévő legutóbb áhított cikkek (legyenek virsli, vaj vagy mélyhűtött az USA-ból behozott csirkecombokat, Bush lábának becézve) egy fergeteges, rámenős és teljesen nem nélküli (észrevetted, hogy a sorok miatt az emberek nemi életet élnek?) sorban álltak meg előttem.

Tehát, ha ennek a kiállításnak a Go Go hírlevél szerint az volt a célja, hogy a „kiállításlátogatókat (sic - VV) az étkezési cikluson át vezesse a növekedéstől az étkezésig”, csak részben sikerült, elhagyva az ilyen kiállítást ennek a ciklusnak bizonyos helyeken elengedhetetlen része, mivel sorban áll az ételért, és végül nem kapja meg azt ... „Mi vagyunk az, amit eszünk”, vagy mondják nyugaton. Az életem a Szovjetunióban azonban arra tanított, hogy időnként nem az, amit eszel, hanem az, amit NEM eszel, meghatároz és alakít a karaktereden.

Itt azt kell mondanom, hogy a közel 30 nyugati évem alatt haladtam az ételekkel szemben, mint a létfenntartás eszközeként, a legjobb forgatókönyvek szerint, és pusztán az erős alkoholos italok üldözőjeként, még jobb esetben. A szovjet rendszer nagyon jól tudta fenntartani az emberek igényei és vágyai közötti ingatag egyensúlyt, csak túl jól tudta, hogy a polgárok enyhén éhezése (nem éhezés, mert ez akaratlanul is zavart idézhet elő) a legjobb garancia a szervezett ellentétekre. Nyugaton már a következő képlettel álltam elő, amely segített a Szovjetunió uralkodóinak a „lakosság” kordában tartásában: „A kolbászszabadság az első, a szólásszabadság következik”.

Ezért nagyon ironikus, hogy miután megszöktem a Szovjetunió mindent átható zsarnokságából, szinte azonnal visszahúzódás-érzéseket és hatalmas vágyakozásokat kezdtem érezni gyermekkorom keményítőtartalmú és kalóriatartalmú kényelmi ételei iránt, amelyek közül sokat én is gyűlölni szokott, miközben még mindig ott élt: hajdina, búzadara, fekete rozskenyér (főleg ha csukamájolajba mártották - egyfajta mágikus gyógymódnak tartották, amelyet minden szovjet gyermek rendszeresen lenyelni akart) - mind a kenyér, mind az olaj soha nem tűnt el hogy újra láthassuk), Olivier (orosz) saláta, szegény ember (padlizsán) kaviár, kapros-savanyított uborka, hering stb. Időnként ez a vágy annyira erőssé válik, hogy késznek érzem magam a föld végéig járni (vagy jobb vezetni), hogy kezemet (és fogaimat) tegyem a fenti „delikatesi” néhányra.

Egy népszerű (általam feltalált) orosz mondás szerint: „Az ízlelőbimbók utoljára elhalnak: évekkel a nosztalgia után és pár héttel a remény után.”

Későn azonban nem kell nagyon messzire utazni ahhoz, hogy tisztességes kelet-európai élelmiszerboltot találjon az Egyesült Királyságban, különösen Londonban, még akkor is, ha az általuk forgalmazott orosz kapcsok nagy részét előállították. Németország. Legfrissebb felfedezésem a Dacha - egy kis orosz szupermarket a Highgate/Muswell Hill-en, Észak-Londonban határos. Nemrég jártam itt, és sok kedvenc kényelmi ételt raktam fel, köztük a Napóleon tortát (Litvániában készült) és egy nagy műanyag palackot.

Egyszer, egy különösen forró nyári nap közepén a hordóval ellátott szekeret eltalálta egy kóbor teherautó (szerencsére az óra alatt volt, így nem voltak sorban álló gyerekek). Az ablakból nagyon tisztán láttam, hogyan zuhant a hordó a földre, és ütközés közben felrepedt, sárga Kvass hullámok, számtalan kövér fehér féreg vonaglott bennük, és elárasztotta az utcát. De még ez sem volt elegendő ahhoz, hogy elrettentse a kedvenc italunkat.

Természetesen sokan megpróbáltuk otthon újra létrehozni. A Kvass-készítés technológiája egyszerű volt (még az is volt a vélemény, hogy valami szerencsétlen fickó fedezte fel, aki véletlenül megivott egy több napos meleg kenyér-víz keveréket, és megtetszett neki az íze). A legbonyolultabb feladat az összetevők - kenyér, élesztő, víz és néhány aromás gyógynövény - megfelelő arányának felhasználása volt, mielőtt a keveréket elhagyta volna, hogy a főtt hasú, 3 literes üvegedények belsejében főzzenek, amelyben savanyított uborka (egy másik termék, amelyet ritkán hiányban) eladták. Az edényeket ezután letakarták (nem lezárták), és néhány napig hagyták valahol melegen. Naponta többször ellenőriztem a Kvass-készítés előrehaladását, megcsodálva a buborékokat és a főzet által keltett lágy orrhangokat. Azt is folyamatosan vizsgáltam, hogy kész-e a keverék inni, arra a pontra, hogy amikor végre (többé-kevésbé) iható volt, csak a fele maradt, és gyötrő gyomorfájdalommal feküdtem az ágyban.

Egy alkalommal azonban bizonyára túlzásba vittem élesztővel. ennek eredményeként engem (és mindenkit az ötemeletes panellakásunkban) az éjszaka közepén egy nagyon hangos robbanássorozat ébresztett fel apró konyhánk területén, ahol a palackokat az erjedő Kvass-szal tartottam., amelyek most módszeresen, egymás után robbantak. Biztosan túl szorosan lefedtem őket. Szerencsére csak hárman voltak, és amit a nagyszüleim és a panellakásunk néhány más bérlője eredetileg amerikai imperialisták vagy kínai revizionisták fegyveres inváziójának véltek, az nem tartott túl sokáig és nem okozott veszteségeket, ha nem számítva néhány álmos konyhai csótányt, amelyeket eláraszt a barna mini áradás.

Sajnálom, úgy tűnik, önkéntelenül ismét italokra váltottam, tehát vissza az ételekre. A fent említett Dacha szupermarketben vásároltam meg a Kvass-ot azzal a céllal, hogy elkészítsem az egyik magas színvonalú orosz ételkülönlegességet - egy okroshka nevű hideg nyári levest, amelyre csaknem 30 évvel ezelőtt Moszkvából való távozásom után vágytam, és még egyszer sem próbáltam.

Az okroshka-készítés technológiája meglehetősen egyszerű. A kezedben lévő gyógynövényeket (de főleg friss kaprot) és zöldségeket apróra vágod, összekevered és egy nagy tálba dobod, amihez húst vagy kolbászt adsz, vagy ha vegetáriánus vagy - semmi. Töltse ki az egészet egy nagy adag Smetanával (a tejfölös kelet-európai eufemizmus, gyakran összetévesztve egy névadó cseh zeneszerzővel), adjon hozzá egy evőkanál mustárt (az angol mustár nagyon jól tenne), öntsön el bármit, amiben csak van az edényt eddigi Kvass-szal (és mármint elöntöm!), alaposan keverjük össze, bőkezűen fűszerezzük, néhány óráig a hűtőben ragaszkodunk kihűlni - és Bob, vagy inkább Boris a nagybátyja! Esetleg a leendő miniszterelnökét is, de ez lényegtelen.

Sajnos, mivel gyakran előfordul az étellel, vagy inkább a saját bonyolult kapcsolataimmal az étellel, mire az okroskám készen állt és jéghideg volt, a nyíltan skizofrén angol időjárás visszatért télre (júniusban!), És az okroskámra nagyrészt elvesztette vonzerejét: hideg időben ehető forró borscsot kell enni! Így természetes volt, hogy úgy döntöttem, hogy valami forró és fűszeres ételt főzök, és ezt szem előtt tartva csatlakoztam az egynapos „Ázsia íze: India” főzőtanfolyamhoz a híres Cordon Bleu kulináris akadémián, Bloomsbury-ben, Londonban (https://www.cordonbleu.edu/london/home/en).

Nos, ha azt gondolta, hogy a Le Cordon Bleu csak a francia konyha mellett áll, annak minden finom csigájával és békalábával, akkor tévedett, mert abban a tisztelt ínyenc akadémiában több tanfolyamot rendeznek más világkonyhákban, köztük az indiai (nem biztos, hogy a szovjet konyháról - ez egy potenciálisan szuper rövid fogás, amely csak egy szóra csökkenthető: „konchilos!” („kész!”).

Szombat kora reggel csatlakoztam egy vagy egy tucatnyi hallgatóhoz, akik elhatároztam, hogy a semmiből (vagy inkább a rendelkezésre álló alapanyagokból) készítek egy csirke tandoori-t, bárány madrát, pilau rizst, naan kenyeret és (ha még mindig éhesek) egy mentát és koriander chutney - mindezt Reginald Ioos szakács szakszerű felügyelete és irányítása alatt, aki először megismertetett minket a híres indiai fűszerekkel, amelyeket mind meg kellett pirítani az aroma fokozása érdekében, valamint egy különös tisztított vajjal, a Ghee-vel, amely főzés közben használnunk kellett.

A megtanulandó technikák között szerepelt a „tandoori kemencében való főzés”, amelynek meglehetősen szép példánya volt az iskolában. Addig még soha nem láttam tandoori sütőt, nemhogy főzni benne. A tandoor csak egy hengeres agyagfazék volt, amely az alja felé keskenyedett, ahol hőforrást (szén vagy fa) helyeztek el. Meglepetésemre naan kenyeret kellett sütni a sütő belső falain, és amikor a tandoori csirkára került a sor, akkor a csirkét - szépen darabokra vágva egy másik speciális Cordon Bleu technika szerint - először be kellett gócolni. egy hatalmas nyársra, amelyet aztán beültettek a sütőbe, és ott főzésig hagyták.

Hogy őszinte legyek, a fenti technológiát kissé túl bonyolultnak találtam, és úgy döntöttem, hogy a csirkémet (valamint a báránymadrámat) egy kissé ismertebb, korszerű indukciós tűzhely sütőjében főzöm, amelyből a konyhát voltak rengeteg.

Röviden, egész nap inspiráló élmény volt, amit nagyban fokozott az a tény, hogy megengedték (és bátorítottuk), hogy mindent, amit főztünk, a speciálisan biztosított műanyag edényekben vigyünk haza. Ugyanazon az estén indiai ünnepet tartottunk a Vitaliev-háztartásban, két gyermekemmel, feleségem és jómagam segítettem, felemésztve eszeveszett főzési erőfeszítéseim gyümölcsét.

A forró és fűszeres indiai ételek mindannyiunkra valamiféle szájíz egyensúlyra vágytak, ekkor felidéztem a hűtőben egyszer áhított okroskámat. A jéghideg Kvass alapú leves úszva zuhant le a curry után. „Mint a gyerekek az iskolába”, ahogy Oroszországban szoktuk mondani, miután lecsökkent egy különösen sima vodkacsövet.

Iratkozzon fel az E&T News e-mailre, hogy minden nap ilyen nagyszerű történeteket kapjon a postaládájába.