Plusz méretű háborúk

Korábban ebben az évben, a V magazin szerkesztősége, amely annyira megújult, hogy a Vogue-nak Redbook-nak tűnhet, kiadta a nagy modelleket felvonultató drága testruhás ruhákat. Az egyik fényképen egy nő vállnélküli fürdőruhában, amelyet három tekercs hús felfedésére vágtak, megragadja a platform tűsarkú cipőjét. Egy másikban Tara Lynn, a 16-os modell, semmi másba nem öltözött, csak egy pár Dior szandálba.

A mainstream divatmagazinok mindig is azt állították, hogy a női test sokféle képét magukévá teszik, időszakos „forma” kérdéseket tesznek közzé, amelyek a vékonyakat és nagyon vékonyakat a mérsékelten húsosakkal állítják egymás mellé. De csak az elmúlt egy évben jelentõsen nagyobb nõket engedtek szabadon a peremrõl, nemcsak a folyóiratokban és a televízióban, hanem a kifutópálya ritkább világában is megjelentek, ideértve a tavaszi St.-Tropez-i Chanel-show-t is. Ez a váltás többé-kevésbé tavaly ősszel kezdődött, amikor Glamour kis képet készített egy 5 méteres, 180 fontos modellről, amely kényelmesen kitette az ütését. Olyan szokatlan volt a hasi zsír megjelenése ebben az összefüggésben, hogy a magazin több ezer levelet és megjegyzést kapott, többségük támogatástól ordítva. A modell, Lizzie Miller megjelent a “Today” show-ban, és a The Guardian-ban került bemutatásra.

Ha a védők ezeken a fényképeken a női forma kevésbé korlátozó elképzelését látták, akkor a rágalmazók a fetisiszta szélsőségesség további eseteit észlelték. „Ez nem pozitív tekintet a divatban lévő nagyobb nőkre

hanem furcsa show ”- írta az egyik internetes poszter a V forgatásról. Egy másik rámutatott, hogy a súlyspektrum másik végének dicsőítése semmit sem változtatott a divat lényegében egészségtelen üzenetén: „Naponta csúfolnak minket a csontvázas divatmodellek. . . . Dacolok azonban bármelyikőtökkel, hogy bálványozza ezeket a nőket. Senki nem akar ilyen kövér lenni! ”

A méret a divatban jelentős viták tárgyát képezi, de ugyanígy az amerikai életben is. Mi a nagy? Mi a túl nagy? Mi nem elég nagy? A plusz méretű nő - a marketing által szankcionált kifejezéssel élve - egyre népesebb és vitatottabb gettóban létezik. Az elmúlt években a 60-as években született zsírelfogadó mozgalom online lendületet nyert az úgynevezett fatoszférában, ahol sok időt töltenek a fogyókúra feltételezett előnyeinek és az elhízás veszélyeinek a lebontásával. A zsírvizsgálatok a saját tudományos fegyelmévé váltak. Az elméleti szakemberek például az íróasztal méretét vizsgálják, mint az oktatás „rejtett tananyagának” és a társadalmi kontroll iránti akaratának mechanizmusát. De a népi kultúrában a holttest minden megerősítése határozottan ambivalensnek érzi magát. A Fox által tavaly sugárzott „Több szeretni” sorozatban 20, legfeljebb 279 font súlyú nő versenyzett egy túlsúlyos egyedülálló férfi érzelmein: a nehéz nők méltók lehetnek a „Legény” stílusú méltatlankodásokra, de határozottan méltatlanok voltak „agglegény” kinézetű agglegényekből. Hasonlóképpen, a „Hatalmas”, egy új ABC családi dráma a tizenévesek súlycsökkentő táborban való küzdelméről azt a nyomást gyakorolja, hogy társadalmi zaklatásként vékony legyen, miközben azt sugallja, hogy valóban jobb lehet, ha a táborlakók abbahagyják a csokoládéjukat.

Talán sehol sem kifejezettebb a nagyobb nő körüli kulturális zűrzavar, mint a ruhaipar erőfeszítéseiben. A Mintel piackutató cég által végzett 2008-as felmérés szerint Amerikában a leggyakrabban használt méret a 14. A kormány statisztikái azt mutatják, hogy az amerikai nők 64 százaléka túlsúlyos (az átlagos nő súlya 164,7 font). Több mint egyharmada elhízott. Mégis, a plusz méretű ruhák (általában 14-es és annál nagyobb méretű) a női ruhaipar összes bevételének csak 18 százalékát jelentik. Az elhízás és az alacsony jövedelem közötti összefüggés valamilyen módon elmagyarázza az eltérés magyarázatát - a recesszió különösen súlyos volt a piac ezen szegmensében, 2008 és 2009 között az értékesítés 10 százalékkal esett vissza, ami kétszerese a nők ruházati iparának az összesével - de nem magyarázza el teljesen. Ez az adat meglehetősen állandó volt az elmúlt 20 évben.

Még akkor is, ha egyre több nő válik egyre nagyobbá, a ruházatukhoz rendelkezésre álló lehetőségek továbbra is korlátozottak. Négy hónappal az V terjedése után a francia Elle áprilisi száma azt mutatta, hogy Tara Lynn újra levetkőzött - ezúttal egy ventilátor háttámlájú fonott székben ülve, mintha egy nudista kolónián várna egy koktélt. Nem találna mit viselni?

Egy vállalkozás keresztül a fatoszféra - olyan oldalak, mint a Brickhouse, a Fatchic.net és a Kövér lányok, mint a szép ruhák is - több tucat blogot hoz létre, amelyek a nagyobb nők frusztráltságának szenteltek, és olyan ruhákat találnak, amelyek nem csak homályosak. Mint Kate Harding és Marianne Kirby bloggerek kifejtik könyvükben: „A zsír-o-szféra tanulságai: Hagyd abba a fogyókúrázást és hirdess fegyverszünetet a testeddel: nagysága, valami „elég jó”, nagy bevásárló diadalnak érezheti magát. De nem hiszünk abban, hogy megelégszünk az „elég jóval”. Hiszünk abban, hogy keresünk nagyot. ”

„Remek”, kiderül, nehéz megtalálni. Mintel ugyanezt megerősítette az amerikai plusz méretű ruházati piacról szóló 2009-es jelentésben. "A boltokban nem létezik a stílusok mély skálája, amelyek a plusz méretet szentelik" - mondta nekem David Lockwood, Mintel kutatási igazgatója. "Egyetlen trendet vesznek fel, ez uralja az alapterületet, és ez lesz." A plusz méretű üzletet gyakran felsőfokúnak tekintik, „mostohagyereknek” - mondja Marshal Cohen, az NPD Group piackutató cég vezető ipari elemzője. „A kiskereskedők nem ápolják az üzletet, és a kiskereskedők befektetése nagyszerű” - alapterület, potenciálisan nagyobb öltözők, az ügyfelek sajátos igényeire érzékeny értékesítési munkatársak - „így végül kevés szereplő marad.”

Az elmúlt években alkalmanként új játékosok léptek be a játékba, mint Elie Tahari tervező nem is olyan régen; de ugyanannyian vagy többen kiléptek vagy visszavágtak. 2005-ben a H&M abbahagyta a plusz méretű ruhák értékesítését az Egyesült Államokban. J. Crew és újabban Ann Taylor kezdte a plusz méretű ruhák értékesítését kizárólag az interneten. Tekintettel az illeszkedő kihívásokra, amellyel egy plusz méretű ügyfél szembesül, a virtuális térre való áttérés, ahol semmit sem lehet kipróbálni, idegennek tűnhet számára - a muumuu viseletére vonatkozó irányelv. Lehet, hogy nem szereti különösebben a muumuust, és nem akarja, hogy olyannak tekintsék, akinek a muumuus ésszerű választás.

A plusz méretű ruhák piaca gyakorlatilag egy Catch-22: a nők kevesebbet vásárolnak, mint lehet, mert az, amit a rackeken látnak, nem vonzza őket; A gyártók és a kiskereskedők a gyenge értékesítési adatokat az alacsony kereslet és visszahúzódás bizonyítékaként említik, mivel nem tudják biztosítani a változó ízlésnek megfelelő kínálatot. De az egyensúlyhiány korrigálása nem egyszerű kérdés, ha a milánói kifutópálya kinézetét nagyobb méretre fordítják. Nem azért, mert Miuccia Prada nem képes engedelmeskedni a 18-as nőknek, nem készít 18-as méretű ruhát. Az imázs kérdése és a márka csökkenésétől való félelem szerepet játszhat, de a plusz méretű ruhák készítésének vállalkozása hatalmasnak bizonyul. bonyolult.

A legfélelmetesebb akadály a prototípus létrehozásában rejlik. Ha már rendelkezik ruházati vonallal és meghatározott méretrendszerrel, akkor egyszerűen nem készíthet nagyobb méreteket. Teljesen új mintakészítési rendszerre van szüksége. "A test arányai változnak, ahogy hízik, de egy bizonyos mérethatáron belüli nők esetében kiszámítható az, hogy mennyi származik az 1560-as évek kutatásaiból" - magyarázta Kathleen Fasanella, aki a nők számára készített mintákat kabátok és dzsekik három évtizedig. - Nagyon jól tudjuk, hogy fog kinézni egy 6-os nő, ha 10-ig él; a mellkasi vonala egy centivel megnőhet - mondta Fasanella. "De ha egy nő 16-ról 20-ra megy, akkor egyszerűen nem mondhatja meg minden bizonyossággal, hogy miként változnak a méretei."

A vékony emberek inkább hasonlítanak egymásra; a nehezebb emberek kevésbé hasonlítanak egymásra. Nagyobb súly esetén nagyobb a variáció. "Van néhány olyan ember, aki teljes mértékben hízik a csomagtartójában, van, aki a csípőjén fog hízni" - folytatta Fasanella. „Amint valaki pluszméretbe kezd, akkor akár formátlan ruházatot is készíthet, és teljesen elkerülheti a kérdést, vagy megcélozhatja a piac egy szegmensét, amely mondjuk egy csípőben nagyobb nőt részesít előnyben. Valóban le kell szűkítenie az ügyfelét. ” Ezután a tervezőnek meg kell találnia egy alkalmas modellt, aki ezt a típust képviseli, és mintát kell kidolgoznia körülötte. De még az alkategóriákon belül is vannak differenciálási szintek. „A karfurat kérdés” - mondta nekem példaként Fasanella. - Ha úgy döntött, hogy a nehézsúlyú nő után megy, akkor egyesek a felkarjukban híznak, mások pedig nem. Olyan sok változó van; soha nem nyer. Ez olyan, mint számítógépeket gyártani, majd eldönteni, hogy monitorokat akar-e készíteni; a monitor még mindig számítógépes termék, de ez egy teljesen újfajta mérnöki munka. "

Az a néhány elitgyártó, akik elrugaszkodtak a plusz méretű világba, bizonyítják, hogy a tőkére és a türelemre ugyanolyan mértékben van szükség. Marina Rinaldi, a Max Mara egyik fiókja évente hárommillió darab plusz méretű ruházatot ad el 93 országban. E csúcskategóriás, plusz méretű ruhák elkészítéséhez Marina Rinaldi csak a papírmintás részlegen 50 alkalmazottat foglalkoztat. Naponta három fitt modell van a stúdióban. Mivel a szövet nagy része nyújtózkodik, meg kell vizsgálni annak szakítószilárdságát: 80 százalékát mechanikusan vagy kézzel manipulálják az ellenálló képesség mérésére. A stretch szövet vágása bonyolultabb, mert nem nyugszik könnyen az asztalon; varrásához rugalmas fonalat kell használni. Mire egy Marina Rinaldi zubbonyhosszú, húzózsinór kardigán 395 dollárért eladásra érkezik, szinte gazdaságosnak tűnhet.

Mint bárki, aki megpróbálta felszerelni magát egy amerikai bevásárlóközpontban, tudja, a méretezés gyakran teljesen önkényesnek tűnik. Egy gyártó 4-es mérete meghirdetheti magát a StairMaster meghívójaként; egy másik egy szufla ürügyeként. Ennek ellenére, amint az amerikaiak egyre nagyobbak (bár nem feltétlenül magasabbak), a méretezés a váltáshoz igazodva alakult ki. A régi gyártási kézikönyvek kutatása közben Fasanella felfedezte, hogy a háború utáni 10 nagyjából megegyezik a jelenlegi 2-es méretével. 1947-ben meghatározott méretei 32½ hüvelykes melltartó, 25 hüvelykes derék és 35 hüvelykes csípő voltak. Ez, amint Fasanella rámutat, kihívást jelent a homokóra érzékiségének, mint a középkori embléma fogalmának.

Furcsa módon a nagyobb ruházat piaca felpezsdült, miközben az ország az egyik legkorábbi étrend-őrület közepette volt. A súlymániás, korántsem az aerobik korának terméke, régóta rögzül az amerikai pszichében; a plusz méretű ruházat valójában hét évtizeddel megelőzi a 80-as éveket.

A 20. század fordulóján egy litván származású, Lena Himmelstein Bryant nevű ruhakészítőt, akinek New York-i üzlete lett a Lane Bryant lánc alapja, egyik ügyfele felkérte, hogy készítsen egy ruhát, amelyet viselhet a házból. míg terhes. Bryant gyorsan reprodukálta, megalkotva az első kereskedelmi kismama ruhát. 1911-re Bryant kismama ruhái nagyon jól mentek, de az újságok vonakodtak tőlük reklámozni. Így Bryant második férjével, Albert Malsinnal egy postai rendelési katalógust dolgozott ki. Amikor ez sikeresnek bizonyult, úgy döntöttek, hogy a „vaskos figurájú” nő számára készen állnak a viseletre.

Annak megállapítására, hogy a nagyobb nők miben különböznek az átlagos nőktől, Malsin mérnök, aki tapasztalattal rendelkezik a görbék vasúti pályákon történő megtervezésében, egy képlékeny mércét dolgozott ki 4500 Lane Bryant ügyfél számának mérésére. Bryant összehasonlította ezeket a méréseket a biztosítótársaság nyilvántartásaiból levont mintegy 200 000 nő méréseivel, és megállapította, hogy három vaskos nő létezik: „mindenre vaskos”, „lapos mellű kövér” és „teljes mellű kövér”. Bryant teljes választékot ajánlott „azoknak a nőknek majdnem 40 százaléka számára, akik valamennyiben vagy egészében nagyobbak voltak, mint a tökéletes 36-os alak”. 1923-ra a teljes alakú ruhák eladásai meghaladták a kismama ruházatát, és Lane Bryant évi 5 millió dollárt hozott.

Amint Lane Bryant üzleti tevékenysége növekedett, az ország egyik legkelendőbb könyve Lulu Hunt Peters „Fogyókúrával és egészséggel a kalória kulcsával” elnevezésű fogyókúrás oktatóprogram volt. A Los Angeles-i székhelyű orvosi tanácsadó rovatvezető, Peters 220 fontjából 70-t fogyott el azzal, hogy táplálkozási bevitelét 100 kalóriatartalmú ételegységre korlátozta. Azt tanácsolta, hogy a zsírtudatos emberek egyre nagyobb számban kövessék ugyanazt a taktikát.

Amint a hosszúkás flapper ideálja gyökeret vert, a nőket folyamatosan arra késztették, hogy leplezzék feleslegüket. A ruhakészítésről szóló 1926-os tankönyv arra figyelmeztette a „vaskos” nőket, hogy kerüljék a fényes felületeket, mert azok „nagyobbá teszik az alakot, mint az unalmas felületek”. A 20. század első évtizedeiben a népi kultúrában a körbetartozás erkölcsi ellentétek tárgya volt, ahogy Peter N. Stearns történész felvázolja a „Kövér története: testek és szépség a modern nyugaton” című könyvében. A „kövér gagyi” kifejezés genealógiáját követve Stearns megállapítja, hogy ez már 1910-ben megjelenik Owen Johnson előkészítő iskolai életének regényében, a „The Varmint” -ben. Négy évvel később az Living Age magazin azt mondta: „A zsírt ma indiszkréciónak és szinte bűncselekménynek tekintik.”

Ha bizonyos visszataszítás a zsír felé több mint 110 éve jellemzi az amerikai életet, nem is olyan meglepő, hogy a plusz méretű ruhák értékesítésénél több van egy kicsit. Az online és a nyomtatott katalógusokban gyakran kevés erőfeszítést kell tenni, hogy tükrözze a vásárlók arányainak valóságát. Neiman Marcus vékony modelleket használ a plus-size árusításához, csakúgy, mint a Woman Within, a kizárólag ennek a piacnak szánt kiskereskedő. Neiman Marcusnál a plusz méretű részleget „női” -nek hívják, és a méretek homályosító 1x-től 3x-ig terjednek, mint másutt. Lane Bryant, aki továbbra is a plus-size mezőny vezetője, a húgmárka, a Catherines által kezelt, a 28-36-os méretekre szánt kategóriát „exkluzívnak” nevezi.

Úgy tűnik, hogy ez a kannyás nómenklatúra abból a feltételezésből indul ki, hogy minél nagyobb egy nő, annál nagyobb szégyent tapasztal a vásárlás során. Mégis, amint azt Jim Fogarty, a Lane Bryant tulajdonosa, a Charming Shoppes elnöke és vezérigazgatója elmondta nekem, az értékesítés valójában erősebb a mérettartomány felső végén. „Híddal” - itt a 14–18 méretet jelölve - „megvan az a fogalma, hogy:„ Ez nekem időbeli; 10-re vagy 12-re térek vissza. 'Ez egy nő, aki életében korábban 8 vagy 10-es lehetett, és nem könnyen alkalmazkodik ahhoz a gondolathoz, hogy nagyobb lett. " Más szavakkal: minél nagyobb egy nő, annál valószínűbb, hogy az önképével rendeződik. Amikor a vásárlók megnézték, mi árul a Saks Fifth Avenue plusz méretű részlegén, mondja Joseph Boitano, vezető alelnök, meglepődtek, amikor megtudták, hogy testtudatos ruhákról van szó.

Áprilisban a Lane Bryant sugározta az első televíziós hirdetését a fehérneműből, a Cacique-ból. Egy kebelű, nehéz díszletű modell felvonul a hálószoba körül, először világos kék mackóban, majd egy sor melltartó és bugyi szettben. Letelepedve egy csipkés fehérneművel fuksziában, megnézi a hiúasztalán lévő okostelefont, és tudomásul veszi a naptár emlékeztetőjét, amely azt mondja: „Ebéd Dan-nel”. Ki az a Dan? Nyilván nem a könyvelője - csupán feldob egy rövid fekete lövészkabátot, és kilép az ajtón.

Lane Bryant a Fox American American Idol című műsorában vásárolt sugárzási időt, és remélte, hogy az ABC-n is hasonló bemutató lesz (amit soha nem kapott meg). Amikor Fox szerkesztéseket kért, a vállalat azzal vádolta, hogy nagyságrendű előítéletek áldozata lett. "Igen, ezek ugyanazok a hálózatok, amelyek kevéssé öltöztették a háziasszonyokat, olyan kétségbeesve, hogy minden embert elcsábítanak a háztömbön" - áll a Lane Bryant sajtóközleményében.

A zsírfogadó mozgalom egyik panasza az, hogy a média megtagadja a nagyobb nőtől az étvágy látszatát. Dove híres „Kampánya az igazi szépségért”, amely fehérneműben változó formájú és méretű nőket lőtt, aligha mondható erotikától. A „Kövér hősnői a csajvilágban” című esszében a blogger és az aktivista, Lara Frater a legkelendőbb szerző, Jennifer Weiner „Jó az ágyban” nevéhez fűződik, amiért az elmúlt évtizedben egy olyan regénysorozatot késztetett, amelyet együttesen „nagyobb lány világítanak”., Amelyben a nehéz fiatal nők békét kötnek testükkel és élvezik a romantikus kiteljesedést. Amit Frater sajnál, az az, hogy pusztán az átlagosnál nehezebb karakterek hiányoznak. "Bár jó, ha olyan karaktereket látunk, akik a 9-16 tartományba esnek" - írja -, előnyös lenne 16 évesnél idősebb karaktereket látni, és talán még néhányat is túlméretezettnek (azaz 20-as méret felettieknek vagy 300 fontnak). . ”

A tizenéves és húszas éveiben járó fiatal nők számára forgalmazó vállalatok különösen tisztában vannak azzal, hogy hogyan változik az attitűd. Állatnyomtatványok, gyöngyös tartók és pánt nélküli ruhák jelzik a Faith 21 gyűjteményét, amely tavaly debütált a Forever 21 plus-size divíziójaként. Beth Ditto, a Gossip együttes énekese, maga 20-as méretű, szintén fiatal nőknek szánt ruhanemű, amely nem merít ihletet a házikabátokból. Annak ellenére, hogy a gyermekkori elhízás-járványtól jól ismert félelmek vannak, a kultúra zsebi megerősíti a túlsúlyos tinédzser tapasztalatait.

Kilenc évvel ezelőtt a Torrid, egy tizenéveseknek és fiatal nőknek szánt, plusz méretű ruházati lánc - amelyet ezer tévhit ellensúlyozására neveztek el - zenekari pólókat és farmernadrágokat kezdett árusítani, amelyek elsősorban utcai irányításúak voltak. Lassan a Torrid nőiesebb ruhákat kezdett kínálni, és végül 155 üzletre nőtt. A Torrid a weboldalán egyértelműen nagy modelleken mutatja be a nadrágját, a ceruzaszoknyáját és a csipke harisnyanadrágját.

"Van egy nagyon érdekes és magabiztos fiatal nők csoportja a korosztályunkban, akik nem ugyanazzal a poggyásszal érkeznek, amely korábban elterjedt" - mondta nekem Chris Daniel, a Torrid elnöke. „Maga a lány sem várja, hogy elfogadják. Azt mondja: „Tetszik, hogy Kim Kardashian felsőt visel; Meg fogom kapni, és nem érdekel, hogy 18-as méretű vagyok-e. ””

Torrid a 28-as méretig terjed, mondja Daniel, de a magasabb szintre emelés kéréseivel bombázzák. Lycra rendkívül népszerű, mondta nekem. - Az általunk forgalmazott vékony farmerek száma elképesztő lenne. Nevezhetjük soványnak? Nem tudom. A „sovány” rossz szó. A lányunk utálja a soványt. ”