Miért eszünk együtt

A közösségi étkezés alapvetõ emberi élmény.

Családi portré írta Gillis van Tilborgh Wikimedia

Közöttünk és őseink között, akik félig nyers, félig megégett húsukat tépték szét fogaikkal, vagy mezopotámiai nők között, akik lisztet őröltek kenyérsütéshez, az étkezési hagyományok felhalmozódtak és felgyülemlettek. Az étel már nem a túlélés kérdése, és nem is pusztán hatalom; megadja azt a státuszt és identitást, amellyel megkülönböztetjük magunkat másoktól, és ugyanakkor megadja a keresett közösség érzetét. Azok, akik úgy esznek, mint mi, kapcsolatban állnak velünk; olyanok, amilyenek vagyunk.

"Kész a vacsora!" az a hagyományos kiáltás, amellyel a nyugati anyák játszó gyerekeiket zárt térben hívták, és felhívták újságolvasó férjük figyelmét. "Kész a vacsora!" Enni készülünk, ezért dobja el, amit csinál. A felhívás a nap legfontosabb pillanatát jelentette, a családi élet, az anya gondoskodó szerepének és az apa tekintélyének megerősítését. Tehát sok generációig, sok országban folytatódott.

Az asztal az emlékezet helye, ahol akár a Proustianus Madeleine miatt, akár nem, tudatában vagyunk annak, hogy kik vagyunk és kivel vagyunk. Az asztal körül minden eddigi étkezés minden étkezés során összegyűlik, emlékek és asszociációk végtelen egymásutánjában. Az asztal az a hely, ahol a család összegyűlik, a szolidaritás szimbóluma, vagy éppen a családi sorok és a gyermekkori tragédiák háttere. Az asztalnál az evőt megszelídítik. Az asztalnál felelevenítjük fiatalságunkat a múlt receptjein keresztül, az endív vagy máj, a tizenéves szerelem iránti gyűlöletünkön keresztül az első kudarcba fulladt à l'orange-on, a artikulálatlan bocsánatkérés szomorúságán, a magány könnyein, amelyek keveredtek az égett karfiollal., a szellemes szószos egysorba mártott ujjak érzékisége.

Az asztal körül történő étkezés enni és beszélgetést is jelent, már csak azért is, hogy néhány dicsérő szót mondjak a számunkra bemutatottakért. Az asztalnál beszélünk arról, hogy mit ettünk már korábban, és mit fogunk enni, és mindent, ami közte van. Ha nem mondunk semmit az asztalnál, akkor mindig az ételek elutasítása van a végső szó. Ezzel az érzékeny szervvel, a szájjal megkóstoljuk és fogyasztjuk, beszélünk és csókolózunk.

Az étkezés élményének köze van a dekorációhoz, az étkezés körüli rituálékhoz, a társasághoz és az élményhez. Mindenki ismeri a Vinho Verde csapdáját: annak a híres portugál bornak sokkal jobb íze van, ha egy napsütötte éttermi kertben iszik, mint otthon, központi fűtéssel és esős utcára nyíló kilátással. Az egyszerű faasztalok és a tanyasi evőeszközök kellemesen hatnak érzelmeinkre, akárcsak a damaszt abroszok és a kristályos borospoharak. Az étel dráma, az asztal a színpad, a szakács pedig szelídítő és hős. Az emberek többet esznek, ha az ételt ünnepesen mutatják be, még akkor is, ha az íze nem különbözik egymástól - fontos megjegyezni, ha egy idős embert próbálunk étkezésre ösztönözni.

"Kész a vacsora!" egy adott helyre hívja az embereket. Az étkezőasztal lehet kerek vagy hosszú, fából vagy műanyagból, dús kendővel és monogrammal díszített asztali szalvétákkal vagy jobb napokat látott nádalátétekkel borítva. Néha az asztal csupasz, és az előző étkezés nyomait mutatja. 200 éves francia paraszti asztalom tetején átlós karcolások láthatók egy ismeretlen szakács kenyérkésétől. "Kész a vacsora!" mindig hívás egy adott helyre, ahol az ételt szolgálják fel, függetlenül attól, hogy tartalmaz-e asztalt: a piknik a fűben egy takarón, vagy egy autó nyitott ferdehátúján az autópálya mellett, vagy a rozoga összecsukható asztal az erkély. Még a „Le Déjeuner sur l’herbe” -ben is, Manet híres festményén, amelynek meztelen nő ül a fűben, valami olyan, ami úgy néz ki, mint egy lesütött terítő, a gyümölcs mellett. (Vagy lehet a ruhája, erre a célra használják?)

A „Vacsora kész!” Szavak jelölje a tábla domborzata által meghatározott lelkiállapotot. Az egymással szemben ülő emberek óhatatlanul elhaladnak az edények vagy az edények mellett, és szinte kénytelenek egymás szemébe nézni és beszélgetni. Az egymás mellett ülők egy harmadik személyre néznek, vagy az ablakon, vagy a falon. Megkönnyíti-e ez a kinézet vagy valóban nem a bizalom cseréjét? Az étel ízét befolyásolja-e a társaság és az ülések? Ezeket a dimenziókat gyönyörűen szemlélteti Edward Hopper „Chop Suey” című festménye, amelyben két nő ül egymással szemben egy New York-i kínai étterem szinte üres asztalánál. Az asztal egy univerzum középpontja, ahol keressük a helyünket, és bolygóként forognak a Nap körül, amelyet az evés rendszerességének súlya és a társaság iránti vágyakozás vonz.

Az asztalnál mindez arról szól, hogy ételt kapunk, vagy legalábbis a tálalás és az evés rituáléját. Minden étkezés meghatározott cselekmények sorozatából származik, még akkor is, ha csak egy improvizált piknik vagy egy csokoládé torta önmagában fogyasztva. Valami kiderül: egy edényből, dobozból vagy piknikkosárból gőzölgő tányérokat visznek be, a serpenyő fedeleit felemelik, ecetet és olajat öntenek, keverés és szeletelés történik. Még akkor is, ha egy magányos étkező csupasz ujjakkal szed ki édességet a táskából, létezik egy kezdetleges szertartás, az öröm pillanata, bármilyen félreérthető vagy bűnös is. Az étkezés ezen szimbolikája a politikára is érvényes. Az asztal funkcionális; a hivatalos vacsorák megerősítik a tárgyalások állapotát, és egyúttal demonstrálják a résztvevők erejét és gazdagságát. Minden étkezésnek, legyen bármilyen egyszerű, van kezdete és vége, amelyet a szalvéták kibontása és az evőeszközök kihelyezése, vagy egy ima, beszéd vagy pirítós, vagy elégedett hátradőlés jelent a fűben, amikor az utolsó poharak vannak. kiürült.

Az ember az egyetlen állatfaj, amely táplálékát rituálékkal veszi körül, és figyelembe veszi az éhséget többek között, akik nem közvetlen rokonai. Az asztal emberré tesz bennünket. A főzés a kapcsolatok alapja. Az állatoktól nem az eszközök használatával különböztetjük meg magunkat - azt a botot, amelyet más főemlősök használnak a méz kivonására a méhsejtből, egy kis nyújtással „villának” vagy „kanálnak” lehetne nevezni. Nem, megkülönböztetjük magunkat azzal, hogy asztalnál eszünk, vagy legalábbis egy adott, étkezéshez szánt helyet, például egy szőnyeget a földön. Nem eszünk, amint kezet kapunk az ételről, az éhség elfojtására; általában együtt eszünk, ha kevesebb, mint korábban, és rugalmasabb időpontokban. Általában megvárjuk - bár megint kevesebbet, mint korábban -, amíg mindenkinek van étel a tányérján, és nem tekintjük az étkezést befejezettnek, amíg mindenki eleget nem fogyaszt. Azokban a városi családokban, ahol az idősebb gyermekek otthon maradnak, és mindenki a saját útját járja, az emberek egyre inkább egyedül étkeznek, vagy semmiképpen sem az egész családdal, akik egy adott időpontban gyűltek össze. Az egyszülős családokban is csökken az étkezés ritmusa és közösségisége.

A „Vacsora kész!” Felhívás a közelmúltig annak a jele volt, hogy elértek egy adott időpontot, a nap egy adott részét, összhangban az évszakok ritmusával, amelyet a kulturális preferenciák határoztak meg: A déli étkezés a legfontosabb, vagy az esti étkezés? A szendvics negyed tizenkettőkor vagy a spanyol el almuerzo (ebéd) délután 3-kor? Az asztalhoz való felhívás azt a pillanatot jelöli azon a napon, amikor minden másnak utat kell engednie a közösségiségnek: a játékmedvéket elhagyják, az iskolai tankönyveket bezárják, a számítógépeket készenléti állapotba állítják, és a munka legalább egy ideig leáll. Nyugat-Európában korábban három étkezés volt minden nap, de másutt is az étkezés határozza meg az órát, még akkor is, ha a reggeli nem másból áll, mint az előző esti hideg maradékból, és az ebédet a mezők dolgozóinak szolgálják fel, még akkor is, ha kevés továbbra is esti étkezésként szolgál.

Mennyire megy vissza az étkezőasztal? Az emberi evolúció százezer éveinek nagy részében egyáltalán nem ültünk asztaloknál. A római császárok ágyakon feküdtek alacsony asztalok mellett, a középkor szegényeinek alig volt más, mint fából készült vályú az ételükhöz, Afrikában és Indiában pedig az emberek görnyedten vagy lótusz helyzetben esznek a földön. Becslések szerint a világ lakosságának egynegyede nem az asztalnál eszik, hanem a szőnyeg körül, vagy egy piac sarjában áll, keskeny deszkával a támogatásra. Szegény országokban, ahol az anyák és a gyermekek gyakran külön étkeznek a férfiaktól, általában a konyhában vagy annak közelében, a kiáltás nem „Kész a vacsora!” de „Gyere és egyél!” - ahogy sok országban a szokásos üdvözlet: „Ettél már?” Miért kellene feltételeznünk, hogy az asztalnál való étkezés csúcspontot jelent evolúciónkban? Az ember nem egyszerűen az, amit eszik, hanem az, hogy hogyan és hol eszik. És kivel; a 18. századi hollandban egy jó barátot „asztali barátnak” hívtak.

Az étkezőasztal eltűnik. Nyilvánvalóan keveset adnak el a gazdag gazdaságokban. Ez sokat elárul azokról az időkről, amelyekben élünk. Az asztal egyre kevésbé áll a családi élet középpontjában. A számítógépnél eszünk, a konyhában állunk, a televízió előtti kanapén heverészünk, a kocsiban vagy sétálunk az utcán. A legjobb az egészben, hogy egész nap legelünk. Ha mégis az asztalnál eszünk, akkor ez már nem étkezőasztal, hanem az, ahol az evés megosztja a teret más dolgokkal, például számítógéppel, televízióval vagy újságokkal. Csökken a tányérok értékesítése, és még inkább a tálaláshoz tervezett edények és evőeszközök. A megvásárolt ételek közül egyre több fogyasztható, kidobható kádakban vagy tálcákban, vagy ujjal készült étel, amelyet egy kézzel és evőeszköz nélkül fogyaszthatunk. Mi értelme van az asztalnak, ha egy mikrohullámú kész ételt emészthetünk az ölünkbe?

Az asztal mint a lét központjának eltűnésével egy új érzelem kerül előtérbe. Az asztal bizonyos fegyelmet gyakorolt; most a lelkiismeretet sújtottnak érezzük, mert túl sokat eszünk, miközben elhanyagoljuk a főzést és elfelejtjük, hogyan. Nem válik az asztal a bűn, a bűntudat helyévé az étkezési vágyunk miatt, most, amikor már nem merünk gátlástalanul élvezni az ételt? Egyre többet eszünk egyedül, és milyen magányos étkező zavarja letenni az asztalt?

Valami hasonló történik a konyhával. Az avantgárd konyhák lakótérré válnak, beépített könyvtárral és bárral. A végső eddig Berloni's Not For Food konyha, amelyben az íróasztal, a kanapé és a konyha egyetlen egésszé olvad össze. Nosztalgikus farmkonyha vagy csúcstechnológiájú laboratórium: az irónia az, hogy minél jobban látható egy konyha a státusz és az identitás szimbólumaként, annál kevésbé használják.

Ez cikk részlet Louise O. Fresco könyvéből, Hamburgerek a paradicsomban: Az elfogyasztott ételek háttere.